En los Museos Capitolinos, en la Centrale Montemartini de Roma, del 26 de junio al 15 de noviembre de 2026, la exposición «Moda in Luce 1955-1975» – Roma entre el glamour y la innovación industrial recrea los veinte años en los que la capital italiana asumió un papel central en la definición del imaginario de la moda internacional. El proyecto, comisariado por Fabiana Giacomotti y promovido por Roma Capitale y la Superintendencia Capitolina de Bienes Culturales, y organizado por el Archivo Luce Cinecittà junto con el Ministerio de Cultura, forma parte de la programación de los servicios museísticos de Zètema Progetto Cultura y constituye el segundo capítulo de un recorrido iniciado con la exposición dedicada a los orígenes del «Made in Italy».
La iniciativa se centra en un periodo comprendido entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta, etapa en la que Roma se convierte en un cruce de caminos entre la industria cultural, la producción cinematográfica y el mundo de la moda. El relato se basa en el patrimoniodel Archivo Histórico Luce, reconocido como una de las principales fuentes documentales del siglo XX italiano y europeo y patrimonio protegido también a nivel internacional. El material expuesto incluye fotografías, películas, documentos audiovisuales, objetos y prendas originales.
El contexto histórico que recrea la exposición sitúa a Roma en el centro de una transformación estructural de la Italia de la posguerra. Durante los años del boom económico, el desarrollo de las infraestructuras, la expansión de las profesiones y el crecimiento del consumo redefinieron el tejido social y productivo del país. En este escenario, el cine y la moda se consolidan como dos sectores estrechamente interconectados. Cinecittà se convierte en un punto de referencia para las producciones internacionales, con la progresiva transformación de la ciudad en el centro conocido como «Hollywood del Tíber», mientras que la moda italiana pasa de ser un sistema artesanal a una industria reconocida en los mercados globales. El proceso involucra a sastrerías, talleres y casas de moda que, entre la tradición artesanal y la formación europea, se van afianzando progresivamente en los escenarios internacionales. El «Made in Italy» se consolida como un lenguaje autónomo, capaz de competir con la alta costura parisina y de redefinir la relación entre la vestimenta, la imagen y la industria cultural.
El recorrido expositivo se desarrolla a través de unas 150 fotografías de época, cinco instalaciones de vídeo con material audiovisual en parte inédito, documentos, tejidos y 27 vestidos originales. Las obras proceden de archivos de casas de moda históricas, instituciones museísticas y colecciones privadas. Entre los nombres presentes figuran, entre otros, Valentino Garavani, Karl Lagerfeld para Fendi, Roberto Capucci, Fernanda Gattinoni, las hermanas Fontana, Irene Galitzine, Emilio Federico Schuberth, Renato Balestra, Pino Lancetti, Laura Biagiotti, Maria Antonelli y André Laug.
Una parte importante de los materiales procede de archivos como Mantero Seta, Taroni y Ermenegildo Zegna, además de sastrerías cinematográficas históricas como Farani e instituciones como el Museo Boncompagni Ludovisi y el CIAC —Centro Internacional de Artes y Trajes de Venecia—. También se cuenta con la aportación de la colección privada del diseñador de vestuario Massimo Cantini Parrini, que reúne prendas y documentos relacionados con la historia del vestuario cinematográfico italiano e internacional.
La exposición, diseñada por el arquitecto Dario Dalla Lana, recrea un ambiente inspirado en los talleres de sastrería romanos de los años cincuenta y sesenta. El recorrido concluye con una sala-biblioteca que alberga muestras de tejidos, libros y revistas históricas, además de material de archivo y objetos de recuerdo. Entre ellos destaca un álbum amicorum que perteneció a Angelo Litrico, que contiene dedicatorias y dibujos de figuras destacadas de la moda y el arte de la época.
El recorrido de la exposición hace hincapié en la relación entre la moda y el cine como elemento estructurante del imaginario de la época. Las imágenes del Archivo Luce documentan desfiles, talleres, reportajes y momentos de la vida social, junto a figuras del cine internacional que contribuyen a la construcción del mito visual de la capital. Entre los nombres recurrentes destacan Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Anna Magnani, Anita Ekberg, Kirk Douglas, Sean Connery y otras figuras del star system internacional que frecuentaban Roma y Cinecittà.
A lo largo del recorrido se evocan episodios considerados importantes en la construcción de ese imaginario, como el primer desfile de Valentino Garavani en 1959, la boda de Tyrone Power y Linda Christian en 1949, a menudo señalada como momento simbólico del inicio de la época de la Dolce Vita, o la producción cinematográfica *La dolce vita* de Federico Fellini, estrenada en 1960. La película contribuye a consolidar una nueva percepción internacional de la ciudad. La relación entre el vestuario y el cine también se pone de manifiesto a través de las colaboraciones entre los diseñadores de vestuario y la producción cinematográfica. Fernanda Gattinoni crea los trajes para *Guerra y paz*, mientras que Irene Galitzine introduce el pijama palazzo, que posteriormente también se adoptó en el cine internacional. Las hermanas Fontana se afianzan en el mundo de la moda romana e internacional, vistiendo a actrices y protagonistas del mundo del espectáculo.
La exposición aborda también el tema de la evolución social del vestuario. La moda italiana de la época, aunque mantiene una dimensión elegante y sartorial, introduce elementos de mayor movilidad y funcionalidad. La vestimenta se transforma progresivamente en un instrumento compatible con la modernidad industrial y con los nuevos modelos de vida urbana. Paralelamente se desarrolla el prêt-à-porter, que amplía la difusión del producto de moda más allá de las élites tradicionales.
Un análisis específico se centra en la dimensión industrial y social del sector textil, con especial atención a Snia-Viscosa, una empresa que representa uno de los ejemplos más relevantes de la transformación industrial italiana vinculada a los materiales sintéticos y a las nuevas cadenas de producción. El recorrido documenta aspectos relacionados con la producción, el trabajo femenino y la dimensión política de la industria textil.
Un segundo análisis se dedica a la figura de Palma Bucarelli, directora de la Galería Nacional de Arte Moderno, considerada una de las protagonistas del diálogo entre las artes visuales y la moda en la posguerra. Su papel se analiza en relación con la construcción de un lenguaje estético compartido entre las instituciones culturales y el sistema de la moda. El recorrido expositivo destaca también el papel de la ciudad de Roma como infraestructura cultural. Los espacios públicos, las calles y la arquitectura se convierten en escenarios integrados en la narrativa de la moda y el cine. La ciudad funciona como un dispositivo visual y productivo, capaz de absorber y relanzar las transformaciones estéticas y sociales de la época.
La selección de prendas incluye modelos considerados representativos de la producción de alta costura de la época, como el modelo «Fiesta» de Valentino Garavani de 1959, el pijama palazzo de Galitzine de 1963, el mono de tejido laminado presentado en Capri en 1967, el vestido de cóctel de las hermanas Fontana de 1953, creaciones de Roberto Capucci, prendas de André Laug y de Karl Lagerfeld para Fendi, además de diseños de Schuberth y Lancetti. Junto a estos, la sastrería masculina de Caraceni y Litrico contribuye a definir un modelo de elegancia masculina que se impone también en el ámbito internacional. El proyecto expositivo se dirige a un público amplio, que incluye tanto a quienes vivieron directamente el periodo representado como a las nuevas generaciones interesadas en los procesos de transformación del sistema de la moda y de las industrias culturales. El catálogo de la exposición ha sido publicado por Silvana Editoriale y su comisaria es Fabiana Giacomotti, quien también firma el proyecto científico de la muestra.
Entrada única que incluye el acceso al museo y a la exposición para los no residentes:
14,50 € tarifa completa
10,00 € (tarifa reducida).
Horario: Todos los días de 9:00 a 19:00. Última entrada una hora antes del cierre. Día de cierre: lunes
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| «Moda in Luce 1955-1975» en Roma: el auge del «Made in Italy» entre el cine y la industria |
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