„Moda in Luce 1955–1975“ in Rom: Der Boom des „Made in Italy“ zwischen Kino und Industrie

In den Kapitolinischen Museen, Centrale Montemartini in Rom, findet vom 26. Juni bis zum 15. November 2026 die Ausstellung „Moda in Luce 1955–1975“ – Rom zwischen Glamour und industrieller Innovation“ die zwei Jahrzehnte nach, in denen die italienische Hauptstadt eine zentrale Rolle bei der Prägung des internationalen Modebildes spielte. Das von Fabiana Giacomotti kuratierte Projekt, das von Roma Capitale und der Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali gefördert und vom Archivio Luce Cinecittà in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium organisiert wird, ist Teil des Ausstellungsprogramms von Zètema Progetto Cultura und stellt das zweite Kapitel eines Weges dar, der mit der Ausstellung über die Ursprünge des „Made in Italy“ begonnen hat.

Die Initiative konzentriert sich auf den Zeitraum von Mitte der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre, eine Phase, in der Rom zum Knotenpunkt zwischen Kulturindustrie, Filmproduktion und Modewelt wurde. Die Darstellung stützt sich auf das Bestandsmaterialdes Archivio Storico Luce, das als eine der wichtigsten Dokumentationsquellen des italienischen und europäischen 20. Jahrhunderts gilt und auch auf internationaler Ebene als Kulturerbe geschützt ist. Das ausgestellte Material umfasst Fotografien, Filmaufnahmen, audiovisuelle Dokumente, Objekte und Originalkleidungsstücke.

Der von der Ausstellung rekonstruierte historische Kontext stellt Rom in den Mittelpunkt eines strukturellen Wandels im Italien der Nachkriegszeit. In den Jahren des Wirtschaftsbooms definieren der Ausbau der Infrastruktur, die Ausweitung der Berufsfelder und das Wachstum des Konsums das soziale und produktive Gefüge des Landes neu. Vor diesem Hintergrund etablieren sich Kino und Mode als zwei eng miteinander verflochtene Bereiche. Cinecittà wird zum Bezugspunkt für internationale Produktionen, wobei sich die Stadt nach und nach zum Zentrum wandelt, das als „Hollywood am Tiber“ bekannt ist, während sich die italienische Mode von einem handwerklichen System zu einer auf den globalen Märkten anerkannten Industrie entwickelt. Dieser Prozess umfasst Schneidereien, Ateliers und Modehäuser, die sich zwischen handwerklicher Tradition und europäischer Ausbildung nach und nach auf der internationalen Bühne etablieren. Das „Made in Italy“ festigt sich als eigenständige Ausdrucksform, die in der Lage ist, mit der Pariser Haute Couture zu konkurrieren und das Verhältnis zwischen Kleidung, Image und Kulturindustrie neu zu definieren.

Der Ausstellungsparcours umfasst rund 150 historische Fotografien, fünf Videoinstallationen mit teilweise bisher unveröffentlichtem audiovisuellen Material, Dokumente, Stoffe und 27 Originalkleider. Die Exponate stammen aus Archiven historischer Modehäuser, Museen und Privatsammlungen. Zu den vertretenen Namen zählen unter anderem Valentino Garavani, Karl Lagerfeld für Fendi, Roberto Capucci, Fernanda Gattinoni, die Sorelle Fontana, Irene Galitzine, Emilio Federico Schuberth, Renato Balestra, Pino Lancetti, Laura Biagiotti, Maria Antonelli und André Laug.

Ein bedeutender Teil des Materials stammt aus Archiven wie Mantero Seta, Taroni und Ermenegildo Zegna sowie aus historischen Filmkostümateliers wie Farani und von Institutionen wie dem Museo Boncompagni Ludovisi und dem CIAC – Centro Internazionale Arti e Costume in Venedig. Ebenfalls vertreten ist die Privatsammlung des Kostümbildners Massimo Cantini Parrini, die Kleidungsstücke und Dokumente zur Geschichte der italienischen und internationalen Filmkostüme umfasst.

Die vom Architekten Dario Dalla Lana entworfene Ausstellung schafft ein Ambiente, das von den römischen Kostümateliers der 1950er- und 1960er-Jahre inspiriert ist. Der Rundgang endet in einem Bibliotheksraum, in dem Stoffmuster, historische Bücher und Zeitschriften sowie Archivmaterial und Erinnerungsstücke ausgestellt sind. Darunter befindet sich ein „Album amicorum“ aus dem Besitz von Angelo Litrico, das Widmungen und Zeichnungen von Persönlichkeiten der Mode- und Kunstszene jener Zeit enthält.

Der Ausstellungserzählstrang betont die Beziehung zwischen Mode und Kino als prägendes Element der damaligen Vorstellungswelt. Die Bilder aus dem Archivio Luce dokumentieren Modenschauen, Ateliers, Reportagen und gesellschaftliche Ereignisse sowie Persönlichkeiten des internationalen Kinos, die zur Schaffung des visuellen Mythos der Hauptstadt beitragen. Zu den immer wieder auftauchenden Namen zählen Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Anna Magnani, Anita Ekberg, Kirk Douglas, Sean Connery und weitere Stars des internationalen Star-Systems, die Rom und Cinecittà besuchten.

Im Rahmen der Ausstellung werden Ereignisse aufgegriffen, die als wichtig für die Entstehung dieser Vorstellungswelt gelten, wie die erste Modenschau von Valentino Garavani im Jahr 1959, die Hochzeit von Tyrone Power und Linda Christian im Jahr 1949, die oft als symbolischer Moment für den Beginn der Ära der „Dolce Vita“ bezeichnet wird, oder Federico Fellinis Film „La dolce vita“, der 1960 vorgestellt wurde. Der Film trug dazu bei, eine neue internationale Wahrnehmung der Stadt zu festigen. Die Verbindung zwischen Kostüm und Kino zeigt sich auch in der Zusammenarbeit zwischen Kostümdesignern und Filmproduktionen. Fernanda Gattinoni entwirft Kleider für „Krieg und Frieden“, während Irene Galitzine den „Pigiama Palazzo“ einführt, der später auch im internationalen Kino übernommen wird. Die Fontana-Schwestern etablieren sich in der römischen und internationalen Modeszene und kleiden Schauspielerinnen und Stars der Unterhaltungsbranche ein.

Die Ausstellung befasst sich auch mit dem Thema der gesellschaftlichen Entwicklung der Kleidung. Die italienische Mode dieser Zeit behält zwar ihren gehobenen und maßschneiderischen Charakter bei, führt jedoch Elemente ein, die mehr Bewegungsfreiheit und Funktionalität bieten. Das Kleidungsstück wandelt sich nach und nach zu einem Instrument, das mit der industriellen Moderne und den neuen Modellen des städtischen Lebens vereinbar ist. Parallel dazu entwickelt sich das Prêt-à-porter, das die Verbreitung von Modeprodukten über die traditionellen Eliten hinaus erweitert.

Ein spezieller Schwerpunkt liegt auf der industriellen und sozialen Dimension der Textilindustrie, mit einem Fokus auf Snia-Viscosa, einem Produktionsunternehmen, das eines der bedeutendsten Beispiele für den industriellen Wandel Italiens im Zusammenhang mit synthetischen Materialien und neuen Produktionsketten darstellt. Der Ausstellungsparcours dokumentiert Aspekte der Produktion, der Frauenarbeit und der politischen Dimension der Textilindustrie.

Eine zweite Vertiefung ist der Persönlichkeit von Palma Bucarelli gewidmet, der Direktorin der Nationalgalerie für moderne Kunst, die als eine der Protagonistinnen des Dialogs zwischen bildender Kunst und Mode in der Nachkriegszeit gilt. Ihre Rolle wird im Zusammenhang mit der Schaffung einer gemeinsamen ästhetischen Sprache zwischen Kulturinstitutionen und der Modebranche analysiert. Der Ausstellungsparcours hebt zudem die Rolle der Stadt Rom als kulturelle Infrastruktur hervor. Öffentliche Orte, Straßen und Architektur werden zu Kulissen, die in die Erzählung von Mode und Kino eingebunden sind. Die Stadt fungiert als visuelles und produktives Medium, das in der Lage ist, die ästhetischen und sozialen Veränderungen der Zeit aufzunehmen und weiterzutragen.

Die Auswahl der Kleidungsstücke umfasst Modelle, die als repräsentativ für die Schneiderkunst dieser Zeit gelten, wie das Modell „Fiesta“ von Valentino Garavani aus dem Jahr 1959, den Pyjama-Palazzo von Galitzine aus dem Jahr 1963, den 1967 in Capri vorgestellten Overall aus beschichtetem Stoff, das Cocktailkleid der Sorelle Fontana aus dem Jahr 1953, Kreationen von Roberto Capucci, Modelle von André Laug und Karl Lagerfeld für Fendi sowie Entwürfe von Schuberth und Lancetti. Daneben trägt die Herrenmode von Caraceni und Litrico dazu bei, ein Modell männlicher Eleganz zu definieren, das sich auch international durchsetzt. Das Ausstellungsprojekt richtet sich an ein breites Publikum und umfasst sowohl diejenigen, die die dargestellte Epoche direkt erlebt haben, als auch die jüngeren Generationen, die sich für die Transformationsprozesse der Modebranche und der Kulturindustrie interessieren. Der Ausstellungskatalog erscheint bei Silvana Editoriale und wurde von Fabiana Giacomotti herausgegeben, die auch für das wissenschaftliche Konzept der Ausstellung verantwortlich zeichnet.

Praktische Informationen

Kombiticket inklusive Eintritt ins Museum und zur Ausstellung für Nicht-Einwohner:

14,50 € Vollpreis

10,00 € ermäßigt.

Öffnungszeiten: Täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr. Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung. Ruhetag: Montag

„Moda in Luce 1955–1975“ in Rom: Der Boom des „Made in Italy“ zwischen Kino und Industrie

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