por Redazione 15/10/2026
Categorías: Exposiciones / Descargo de responsabilidad
Del 6 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, el Museo de Artes Decorativas Accorsi-Ometto presenta una exposición dedicada al diseñador y a las mujeres que han inspirado su trabajo, desde el cine hasta la ópera, pasando por la ciencia y la aristocracia. También se exponen bocetos e ilustraciones, con un apartado especial dedicado a la duquesa María Luisa Gaetani d’Aragona.
Del 6 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, el Museo de Artes Decorativas Accorsi-Ometto de Turín acoge a Roberto Capucci. «Vestire LE muse», una exposición comisariada por Silvia Mira, historiadora del arte y del vestuario, dedicada a la relación entre el diseñador y las mujeres que han acompañado e inspirado su trayectoria creativa. A través de cincuenta vestidos, el proyecto expositivo recrea un universo en el que la moda dialoga con el teatro, el cine, el arte, la música y la ciencia, interpretando el concepto de belleza a través de formas, volúmenes y materiales.
Las protagonistas de la exposición pertenecen a mundos diferentes: son actrices, cantantes de ópera, personalidades de la cultura y la investigación científica, así como representantes de la aristocracia y la alta empresa. Algunas de ellas, como la duquesa María Luisa Gaetani d’Aragona, Marisa, Valentina y Violetta Nasi, y Clementina Marini Clarelli, han cedido parte de su vestuario personal para la exposición. Junto a las creaciones realizadas para estas mujeres, se presentan vestidos lucidos por figuras como Silvana Pampanini, Lucía Bosè, Catherine Spaak, Valentina Cortese, Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli y Rita Levi Montalcini.
El recorrido comienza con un vestido de novia, una prenda que, según la concepción de Capucci, representa la máxima expresión del concepto de realeza. La construcción de las formas, el control de los volúmenes, el estudio de las líneas y el conocimiento de los materiales constituyen algunos de los elementos a través de los cuales el diseñador ha desarrollado un lenguaje reconocible, basado en la investigación formal y en la transformación del vestido en una estructura articulada.
De la idea de la realeza pasamos a un testimonio vinculado a la historia de la ciencia: el vestido de terciopelo que lució Rita Levi Montalcini el 10 de diciembre de 1986, cuando la investigadora recibió el Premio Nobel de Medicina en el Concert Hall de Estocolmo. La presencia de esta prenda devuelve a la moda una dimensión documental, vinculándola a un momento significativo de la vida pública de una de las personalidades científicas más importantes del siglo XX.
Una sección está dedicada a las actrices italianas que, en los años cincuenta y sesenta, frecuentaban los talleres de moda romanos. De Silvana Pampanini se expone un vestido de cóctel, mientras que Catherine Spaak está representada por un modelo de corte esencial: ambos proceden de la colección de Massimo Cantini Parrini. El vestuario de Lucia Bosè, por su parte, queda documentado mediante un conjunto de día de líneas rigurosas y un robe-manteau, pertenecientes a la colección del Instituto de Arte Passoni de Turín. Completa el conjunto un vestido de noche de tafetán y terciopelo morado, conservado por la Fundación Roberto Capucci, que lució Valentina Cortese, una de las musas favoritas del diseñador.
La relación con las intérpretes de ópera se pone de manifiesto a través de dos creaciones vinculadas al escenario y al concierto. Para Raina Kabaivanska, Capucci confeccionó un traje de tafetán negro con lentejuelas para *La viuda alegre*, que lució en Trieste en 1991 y que hoy pertenece a la Fundación Roberto Capucci. Por su parte, de Katia Ricciarelli se expone un vestido de concierto de georgette roja, rematado con un doble volante de tafetán rojo y ciclamen, que lució en París en 1986. Estas dos prendas ilustran cómo la investigación del diseñador se adaptaba a las exigencias de la representación musical, elaborando soluciones destinadas a personalidades con una fuerte presencia escénica.
La exposición continúa en las salas del recorrido permanente del Museo Accorsi-Ometto, donde se presentan veinte vestidos confeccionados entre los años ochenta y noventa para familias aristocráticas y de la alta clase empresarial, procedentes de una colección privada, en diálogo con el mobiliario histórico.
Junto a los vestidos, el proyecto incluye una selección de bocetos, organizados por décadas desde los años cincuenta hasta los dos mil, e ilustraciones del diseñador. Estos materiales permiten seguir las fases de diseño de las creaciones y observar cómo iban tomando forma las estructuras, las combinaciones cromáticas y los volúmenes que caracterizan su obra.
Reviste especial interés el conjunto de bocetos correspondiente a la primera colección de Capucci, presentada en la temporada otoño-invierno de 1951 y expuesta por primera vez en Turín. Los dibujos de los años sesenta remiten, por su parte, a la etapa parisina y a una fase de intensa experimentación, marcada por el uso de colores fluorescentes y materiales inusuales, entre ellos el plástico.
En los años setenta, la investigación se orienta también hacia materiales considerados «pobres», como la cuerda, el bambú y las piedras, utilizados en soluciones que cuestionan las convenciones de la moda y amplían las posibilidades expresivas de la prenda. En las décadas siguientes, los años ochenta y noventa, cobran especial relevancia la referencia a la naturaleza, el estudio de las líneas y el uso del plisado. Por último, los bocetos de la década de los 2000 documentan una etapa en la que la investigación estética se desarrolla aún más y se orienta hacia nuevas síntesis formales.
Entre los materiales expuestos figuran también los bocetos para el vestuario del ballet *Las criaturas de Prometeo*, presentado en el Festival dei Due Mondi de Spoleto en 2020. Estas obras dan testimonio del encuentro entre el lenguaje de Capucci y la danza, ámbito en el que el diseño del vestuario debe adaptarse al movimiento del cuerpo y a las exigencias de la representación coreográfica.
El vestuario de María Luisa Gaetani d’Aragona
Se dedica un apartado específico a la duquesa María Luisa Gaetani d’Aragona, a quien la exposición reserva una especie de exposición dentro de la exposición. Una quincena de vestidos seleccionados de su vestuario personal, presentados por primera vez en Turín, constituyen el punto de partida para repasar algunas de sus experiencias biográficas, desde los viajes hasta la fotografía, pasando por sus actividades filantrópicas.
Apasionada de la fotografía, Gaetani d’Aragona ha documentado a lo largo de décadas numerosos viajes. A la India le dedicó el libro *India. Imágenes para Samdhya*, publicado en 2008. En 2013 llevó a cabo además *Save Syria*, un proyecto fotográfico centrado en el patrimonio histórico y artístico sirio amenazado por el conflicto. La iniciativa acompañó su compromiso en apoyo de las actividades de Amnistía Internacional.
A su labor fotográfica y a la publicación de libros se suma su interés por las iniciativas sociales, entre las que destaca el apoyo al Centro de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Bambino Gesù de Passoscuro. Las prendas seleccionadas de su armario se convierten así en herramientas para reconstruir una historia personal que abarca intereses culturales, experiencias de viaje y compromiso filantrópico.
«Roberto Capucci no es un diseñador de moda, no es un sastre», afirma Silvia Mira. «Es un artista. Las musas de Capucci son aquellas capaces de habitar la maravilla, a la altura de la maravilla, porque tienen en sí mismas la capacidad de comprenderla y de convertirse en conducto para la realización de un anhelo de infinito».
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| Roberto Capucci viste a sus musas: en Turín, cincuenta vestidos narran su universo creativo |
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