von Redazione 15/10/2026
Kategorien: Ausstellungen / Haftungsausschluss
Vom 6. November 2026 bis zum 28. Februar 2027 präsentiert das Museum für dekorative Künste Accorsi-Ometto eine Ausstellung, die dem Modedesigner und den Frauen gewidmet ist, die seine Arbeit inspiriert haben – vom Kino bis zur Oper, von der Wissenschaft bis zum Adel. Zu sehen sind auch Skizzen und Illustrationen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Herzogin Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Vom 6. November 2026 bis zum 28. Februar 2027 zeigt das Museum für dekorative Künste Accorsi-Ometto in Turin eine Ausstellung über Roberto Capucci. „Vestire LE muse“ (Die Musen kleiden) ist eine von Silvia Mira, einer Kunst- und Kostümhistorikerin, kuratierte Ausstellung, die sich der Beziehung zwischen dem Modeschöpfer und den Frauen widmet, die seinen kreativen Werdegang begleitet und inspiriert haben. Anhand von fünfzig Kleidungsstücken rekonstruiert das Ausstellungsprojekt ein Universum, in dem Mode mit Theater, Kino, Kunst, Musik und Wissenschaft in Dialog tritt und das Konzept der Schönheit durch Formen, Volumen und Materialien interpretiert.
Die Protagonistinnen der Ausstellung stammen aus unterschiedlichen Welten: Sie sind Schauspielerinnen, Opernsängerinnen, Persönlichkeiten aus Kultur und wissenschaftlicher Forschung sowie Vertreterinnen des Adels und der Großunternehmer. Einige von ihnen, wie die Herzogin Maria Luisa Gaetani d’Aragona, Marisa, Valentina und Violetta Nasi sowie Clementina Marini Clarelli, haben einen Teil ihrer persönlichen Garderobe für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Neben den für diese Frauen entworfenen Kreationen werden Kleider präsentiert, die von Persönlichkeiten wie Silvana Pampanini, Lucia Bosè, Catherine Spaak, Valentina Cortese, Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli und Rita Levi Montalcini getragen wurden.
Der Rundgang beginnt mit einem Brautkleid, einem Kleidungsstück, das nach Capuccis Vorstellung den höchsten Ausdruck des Konzepts von Königlichkeit darstellt. Die Gestaltung der Formen, die Beherrschung der Volumen, die Ausarbeitung der Linien und die Kenntnis der Materialien sind einige der Elemente, durch die der Modeschöpfer eine unverwechselbare Formensprache entwickelt hat, die auf formaler Forschung und der Verwandlung des Kleides in eine gegliederte Struktur beruht.
Von der Idee der Königlichkeit geht es weiter zu einem Zeugnis, das mit der Geschichte der Wissenschaft verbunden ist: das Samtkleid, das Rita Levi Montalcini am 10. Dezember 1986 trug, als die Forscherin in der Concert Hall in Stockholm den Nobelpreis für Medizin entgegennahm. Die Präsenz dieses Kleidungsstücks verleiht der Mode eine dokumentarische Dimension und verbindet sie mit einem bedeutenden Moment im öffentlichen Leben einer der wichtigsten wissenschaftlichen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.
Ein Abschnitt ist den italienischen Schauspielerinnen gewidmet, die in den 1950er- und 1960er-Jahren die römischen Modeateliers frequentierten. Von Silvana Pampanini ist ein Cocktailkleid ausgestellt, während Catherine Spaak durch ein Modell mit schlichtem Schnitt vertreten ist: Beide stammen aus der Sammlung von Massimo Cantini Parrini. Die Garderobe von Lucia Bosè wird hingegen durch ein strenges Tagesensemble und ein Robe-Manteau dokumentiert, die zur Sammlung des Istituto d’Arte Passoni in Turin gehören. Vervollständigt wird die Gruppe durch ein Abendkleid aus Taft und violettem Samt, das von der Fondazione Roberto Capucci aufbewahrt wird und von Valentina Cortese, einer der Lieblingsmusen des Modeschöpfers, getragen wurde.
Die Verbindung zu den Opernsängerinnen zeigt sich in zwei Kreationen, die mit der Bühne und dem Konzert in Verbindung stehen. Für Raina Kabaivanska entwarf Capucci ein Kostüm aus schwarzem Taft und Pailletten für „Die lustige Witwe“, das 1991 in Triest getragen wurde und heute im Besitz der Fondazione Roberto Capucci ist. Von Katia Ricciarelli ist hingegen ein Konzertkleid aus rotem Georgette zu sehen, ergänzt durch eine doppelte Rüsche aus rotem und zyklamenfarbenem Taft, das sie 1986 in Paris trug. Die beiden Kleidungsstücke dokumentieren, wie sich der Designer in seiner Arbeit mit den Anforderungen der Musikaufführung auseinandersetzte und Lösungen für Persönlichkeiten mit starker Bühnenpräsenz entwickelte.
Die Ausstellung setzt sich in den Räumen der Dauerausstellung des Museo Accorsi-Ometto fort, wo zwanzig Kleider, die zwischen den 1980er- und 1990er-Jahren für aristokratische Familien und aus der Unternehmerelite angefertigt wurden und aus einer Privatsammlung stammen, im Dialog mit den historischen Einrichtungsgegenständen präsentiert werden.
Neben den Kleidern umfasst das Projekt eine Auswahl an Entwürfen, die nach Jahrzehnten von den 1950er- bis zu den 2000er-Jahren geordnet sind, sowie Illustrationen des Modeschöpfers. Anhand dieser Materialien lassen sich die Entwurfsphasen der Kreationen nachvollziehen und beobachten, wie die für sein Werk charakteristischen Strukturen, Farbkombinationen und Volumen Gestalt annahmen.
Von besonderem Interesse ist der Kern der Entwürfe zur ersten Kollektion von Capucci, die im Herbst/Winter 1951 präsentiert und erstmals in Turin ausgestellt wurde. Die Zeichnungen aus den 1960er Jahren verweisen hingegen auf die Pariser Zeit und eine Phase intensiver Experimente, die durch den Einsatz fluoreszierender Farben und ungewöhnlicher Materialien, darunter Kunststoff, geprägt war.
In den 1970er Jahren richtete sich die Forschung auch auf sogenannte „arme“ Materialien wie Seil, Bambus und Steine, die in Lösungen eingesetzt wurden, welche die Konventionen der Mode in Frage stellten und die Ausdrucksmöglichkeiten des Kleidungsstücks erweiterten. In den folgenden Jahrzehnten, den 1980er- und 1990er-Jahren, gewinnen der Bezug zur Natur, die Erforschung von Linien und der Einsatz von Plissee besondere Bedeutung. Die Entwürfe aus den 2000er-Jahren dokumentieren schließlich eine Phase, in der die ästhetische Forschung weiterentwickelt und zu neuen formalen Synthesen geführt wird.
Zu den ausgestellten Materialien gehören auch die Entwürfe für die Kostüme des Balletts „Le creature di Prometeo“, das 2020 beim Festival dei Due Mondi in Spoleto aufgeführt wurde. Diese Arbeiten zeugen von der Begegnung zwischen Capuccis Formensprache und dem Tanz, einem Bereich, in dem sich das Kostümdesign mit der Bewegung des Körpers und den Anforderungen der choreografischen Darstellung auseinandersetzen muss.
Die Garderobe von Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Ein eigener Schwerpunkt ist der Herzogin Maria Luisa Gaetani d’Aragona gewidmet, der die Ausstellung eine Art Ausstellung in der Ausstellung widmet. Etwa fünfzehn ausgewählte Kleidungsstücke aus ihrer persönlichen Garderobe, die zum ersten Mal in Turin präsentiert werden, bilden den Ausgangspunkt, um einige biografische Stationen nachzuzeichnen – von Reisen über die Fotografie bis hin zu ihren philanthropischen Aktivitäten.
Als leidenschaftliche Fotografin hat Gaetani d’Aragona über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Reisen dokumentiert. Indien widmete sie den 2008 erschienenen Band „India. Immagini per Samdhya“. Im Jahr 2013 realisierte sie zudem „Save Syria“, ein Fotoprojekt, das sich dem durch den Konflikt bedrohten historischen und künstlerischen Erbe Syriens widmet. Die Initiative ging einher mit ihrem Engagement zur Unterstützung der Aktivitäten von Amnesty International.
Neben ihrer fotografischen Arbeit und der Veröffentlichung von Büchern widmet sie sich sozialen Initiativen, darunter die Unterstützung des Zentrums für pädiatrische Palliativmedizin des Krankenhauses „Bambino Gesù“ in Passoscuro. Die aus ihrer Garderobe ausgewählten Kleidungsstücke werden so zu Mitteln, um eine persönliche Geschichte nachzuzeichnen, die kulturelle Interessen, Reiseerfahrungen und philanthropisches Engagement umfasst.
„Roberto Capucci ist kein Modedesigner, er ist kein Schneider“, erklärt Silvia Mira. „Er ist ein Künstler. Capuccis Musen sind jene, die fähig sind, das Wunderbare zu bewohnen, dem Wunderbaren gewachsen zu sein, weil sie in sich die Fähigkeit tragen, es zu verstehen und sich zum Vermittler der Erfüllung einer Sehnsucht nach Unendlichkeit zu machen.“
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| Roberto Capucci kleidet seine Musen ein: In Turin erzählen fünfzig Kleider von seinem kreativen Universum |
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