by Redazione 15/10/2026
Catégories: Expositions / Avis de non-responsabilité
Du 6 novembre 2026 au 28 février 2027, le Musée des arts décoratifs Accorsi-Ometto présente une exposition consacrée au créateur et aux femmes qui ont inspiré son travail, du cinéma à l'opéra, de la science à l'aristocratie. Des croquis et des illustrations sont également exposés, avec un focus sur la duchesse Maria Luisa Gaetani d’Aragona.
Du 6 novembre 2026 au 28 février 2027, le Musée des arts décoratifs Accorsi-Ometto de Turin accueille Roberto Capucci. « Habiller LES muses », une exposition organisée par Silvia Mira, historienne de l’art et du costume, consacrée à la relation entre le créateur et les femmes qui ont accompagné et inspiré son parcours créatif. À travers cinquante tenues, ce projet d’exposition reconstitue un univers où la mode dialogue avec le théâtre, le cinéma, l’art, la musique et la science, interprétant le concept de beauté à travers les formes, les volumes et les matières.
Les protagonistes de l’exposition appartiennent à des univers différents : ce sont des actrices, des chanteuses d’opéra, des personnalités du monde de la culture et de la recherche scientifique, ainsi que des figures de l’aristocratie et du grand monde des affaires. Certaines d’entre elles, comme la duchesse Maria Luisa Gaetani d’Aragona, Marisa, Valentina et Violetta Nasi, ainsi que Clementina Marini Clarelli, ont mis à disposition une partie de leur garde-robe personnelle pour l’exposition. Aux côtés des créations réalisées pour ces femmes, sont présentées des tenues portées par des personnalités telles que Silvana Pampanini, Lucia Bosè, Catherine Spaak, Valentina Cortese, Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli et Rita Levi Montalcini.
Le parcours s’ouvre sur une robe de mariée, une pièce qui, selon la conception de Capucci, représente l’expression suprême du concept de royauté. La construction des formes, la maîtrise des volumes, l’étude des lignes et la connaissance des matières constituent quelques-uns des éléments grâce auxquels le créateur a développé un langage reconnaissable, fondé sur la recherche formelle et sur la transformation de la robe en une structure articulée.
De l’idée de royauté, on passe à un témoignage lié à l’histoire de la science : la robe en velours portée par Rita Levi Montalcini le 10 décembre 1986, lorsque la chercheuse a reçu le prix Nobel de médecine au Concert Hall de Stockholm. La présence de ce vêtement confère à la mode une dimension documentaire, en la reliant à un moment marquant de la vie publique de l’une des personnalités scientifiques les plus importantes du XXe siècle.
Une section est consacrée aux actrices italiennes qui, dans les années 1950 et 1960, fréquentaient les ateliers de mode romains. Une robe de cocktail de Silvana Pampanini est exposée, tandis que Catherine Spaak est représentée par un modèle aux lignes épurées : toutes deux proviennent de la collection de Massimo Cantini Parrini. La garde-robe de Lucia Bosè est quant à elle illustrée par un ensemble de jour sobre et une robe-manteau, appartenant à la collection de l’Istituto d’Arte Passoni de Turin. Une robe de soirée en taffetas et velours violet, conservée par la Fondation Roberto Capucci et portée par Valentina Cortese, l’une des muses préférées du créateur, vient compléter l’ensemble.
Le lien avec les interprètes d’opéra transparaît à travers deux créations liées à la scène et au concert. Pour Raina Kabaivanska, Capucci a réalisé un costume en taffetas noir et paillettes pour *La veuve joyeuse*, porté à Trieste en 1991 et appartenant aujourd’hui à la Fondation Roberto Capucci. Quant à Katia Ricciarelli, on peut y admirer une robe de concert en georgette rouge, agrémentée d’un double volant en taffetas rouge et cyclamen, portée à Paris en 1986. Ces deux pièces témoignent de la manière dont la recherche du créateur s’adaptait aux exigences de la représentation musicale, en élaborant des solutions destinées à des personnalités dotées d’une forte présence scénique.
L’exposition se poursuit dans les salles du parcours permanent du musée Accorsi-Ometto, où vingt robes réalisées entre les années 1980 et 1990 pour des familles aristocratiques et des grands entrepreneurs, issues d’une collection privée, sont présentées en dialogue avec le mobilier historique.
Outre les robes, le projet comprend une sélection de croquis, classés par décennies des années 1950 aux années 2000, ainsi que des illustrations du créateur. Ces documents permettent de suivre les différentes étapes de la conception des créations et d’observer comment prenaient forme les structures, les combinaisons chromatiques et les volumes qui caractérisent son œuvre.
La série de croquis relative à la première collection de Capucci, présentée à l’automne-hiver 1951 et exposée pour la première fois à Turin, revêt un intérêt particulier. Les dessins des années 1960 renvoient quant à eux à la période parisienne et à une phase d’expérimentation intense, marquée par l’utilisation de couleurs fluorescentes et de matériaux inhabituels, dont le plastique.
Dans les années 1970, la recherche s’oriente également vers des matériaux dits « pauvres », tels que la corde, le bambou et les pierres, utilisés dans des solutions qui remettent en question les conventions de la mode et élargissent les possibilités expressives du vêtement. Au cours des décennies suivantes, les années 1980 et 1990, la référence à la nature, l’étude des lignes et l’utilisation du plissé prennent une importance particulière. Les croquis des années 2000 témoignent enfin d’une phase où la recherche esthétique est encore approfondie et orientée vers de nouvelles synthèses formelles.
Parmi les documents exposés figurent également les croquis des costumes du ballet *Les créatures de Prométhée*, présenté au Festival dei Due Mondi de Spoleto en 2020. Ces œuvres témoignent de la rencontre entre le langage de Capucci et la danse, domaine dans lequel la conception du costume doit tenir compte du mouvement du corps et des exigences de la représentation chorégraphique.
La garde-robe de Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Une section distincte est consacrée à la duchesse Maria Luisa Gaetani d’Aragona, à qui l’exposition réserve une sorte d’exposition dans l’exposition. Une quinzaine de tenues sélectionnées dans sa garde-robe personnelle, présentées pour la première fois à Turin, constituent le point de départ pour retracer certaines de ses expériences biographiques, de ses voyages à la photographie, en passant par ses activités philanthropiques.
Passionnée de photographie, Gaetani d’Aragona a documenté de nombreux voyages au fil des décennies. Elle a consacré à l’Inde l’ouvrage *India. Immagini per Samdhya*, publié en 2008. En 2013, elle a également réalisé *Save Syria*, un projet photographique consacré au patrimoine historique et artistique syrien menacé par le conflit. Cette initiative s’est accompagnée d’un engagement en faveur des activités d’Amnesty International.
Parallèlement à ses recherches photographiques et à la publication d’ouvrages, elle s’intéresse à des initiatives sociales, notamment le soutien au Centre de soins palliatifs pédiatriques de l’hôpital Bambino Gesù à Passoscuro. Les vêtements sélectionnés dans sa garde-robe deviennent ainsi des outils permettant de retracer une histoire personnelle qui englobe ses intérêts culturels, ses expériences de voyage et son engagement philanthropique.
« Roberto Capucci n’est ni un créateur de mode, ni un tailleur », déclare Silvia Mira. « C’est un artiste. Les muses de Capucci sont celles qui sont capables d’habiter l’émerveillement, d’être à la hauteur de l’émerveillement, car elles ont en elles la capacité de le comprendre et de se faire le vecteur de l’accomplissement d’une aspiration à l’infini. »
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| Roberto Capucci habille ses muses : à Turin, cinquante robes racontent son univers créatif |
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