20 世纪，时装（和时装摄影）的一大优点是在普及艺术方面发挥了关键作用，有助于在较难接触到的社会群体中传播艺术主题。
如今，许多高级定制时装品牌，如迪奥、香奈儿、让-保罗-高缇耶、路易威登等，不仅在服装制作方面与艺术家合作，而且还在摄影活动、时装秀布局和系列推广方面与艺术家合作。迪奥 的案例或许最具代表性。克里斯汀-迪奥（Christian Dior）是以自己名字命名的时装屋的创始人，他是一位艺术崇拜者，也是 20 世纪早期先锋派许多重要人物的朋友：萨尔瓦多-达利（Salvador Dalí）、巴勃罗-毕加索（Pablo Picasso）、胡安-米罗（Juan Miró）、马克斯-恩斯特（Max Ernst）、乔治-德-基里科（Giorgio De Chirico）。从 1984 年以杰克逊-波洛克（Jackson Pollock）的作品为蓝本设计系列的马克-博汉（Marc Bohan），到 20 世纪 90 年代初担任迪奥创意总监的詹弗兰科-费雷（Gianfranco Ferré），他的设计系列公开以提香、伦勃朗、塞纳和约翰-加利亚诺（JohnGalliano）为灵感来源。到 2008 年重新诠释古斯塔夫-克里姆特（Gustav Klimt）的约翰-加利亚诺（John Galliano），再到最近十年的创意总监拉夫-西蒙斯（Raf Simons）和玛丽亚-格拉西亚-奇乌里（Maria Grazia Chiuri），他们与斯特林-鲁比（Sterling Ruby）、皮特罗-鲁福（Pietro Ruffo）、马里内拉-塞纳托雷（Marinella Senatore）、沙龙-埃亚尔（Sharon Eyal）、宝拉-马蒂奥利（Paola Mattioli）、马迪奥-加罗内（Matteo Garrone）等艺术家建立了合作关系。
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| 马克-博汉（Marc Bohan）受杰克逊-波洛克（Jackson Pollock）启发设计的礼服（1984 年 |
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| 约翰-加利亚诺（John Galliano）受古斯塔夫-克里姆特（Gustav Klimt）启发设计的礼服（2008 年 |
如果说时尚几乎总是试图建立与艺术对抗的渠道，那么对艺术而言，时尚则代表了一个批判性辩论的领域，这往往导致强调其另一种角色，尤其是在商业化方面。
艺术与时尚之间的争论是 20 世纪艺术运动的基础，这种争论最早出现在 1863 年，查尔斯-波德莱尔（Charles Baudelaire）在《现代生活的画家》一文中首次提出了 “流浪者”（flâneur）的概念。波德莱尔（Charles Baudelaire）在他的文章《现代生活的画家》（Le peintre de la viemoderne）中首次提出了 “轻浮者”（flâneur）的概念，其中提到 “轻浮中的重力”（“gravité dans le frivole”），这表明人们对时尚有了新的认识，认为时尚是现代装扮的人造天堂。时尚作为一种现代态度：作为现代性的一种思维、情感和行为方式，这显然是对查尔斯-弗雷德里克-沃斯作品的影射，他是 1858 年在巴黎建立高级定制时装屋的第一人。波德莱尔未雨绸缪，他清楚地意识到，时尚现象很快就会在某种意义上将艺术家的作品大众化和商业化。
20 世纪初的历史先锋派和文化运动经常自愿与高级定制时装进行对话，尽管这种对话在艺术史和艺术评论中一直处于边缘地位。事实上，人们并不总是记得未来主义者曾就此主题撰写过两份宣言：Il vestito antineutrale（1914 年）和Il manifesto della moda femminile futurista（1920 年），贾科莫-巴拉本人也为这两份宣言做出了重要贡献。
画家索尼娅-德劳内（Sonia Delaunay）进行了另一项将艺术与时尚相结合的尝试，其作品《Simultané精品店》（与服装设计师 雅克-海姆（Jacques Heim）合作）在 1925 年巴黎国际博览会的时尚展区展出。这位画家的意图是将她的画作转化为织物和服装，以体现现代性的狂热。1923年，德劳内为特里斯坦-扎拉（Tristan Tzara）的首场达达展 "Le Coeur à gaz"设计了服装，50多年后，大卫-鲍伊（David Bowie）和克劳斯-诺米（Klaus Nomi）的服装也是由她设计的。
萨尔瓦多-达利（Salvador Dalí）是超现实主义的代表人物，他在 20 世纪 30 年代还与艾尔莎-夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）合作，为后者设计了 “鞋帽”（1937 年）、“龙虾欧根纱裙”（1937 年）和 “泪水裙”（1938 年）。
格奥尔格-西美尔（Georg Simmel ）和沃尔特-本雅明（Walter Benjamin）等社会学家和文化评论家曾撰文论述时尚，指出时尚是现代性的主要表现形式之一，并有助于构建现代性特征和 “时代精神”。
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| 索尼娅-德劳内为特里斯坦-扎拉的《Le coeur à gaz》（1923 年）设计的服装 |
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| 艾尔莎-夏帕瑞丽和萨尔瓦多-达利，龙虾裙（1937 年） |
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| 艾尔莎-夏帕瑞丽和萨尔瓦多-达利，Lacrima 礼服（1938 年） |
在艺术与时尚的关系中，有两个不归点，而这两个不归点都与两本杂志有关：前者是艺术作品登上时尚杂志；后者则是高级定制服装首次出现在过去五十年中最重要的当代艺术杂志之一的封面上。
1951 年，摄影师塞西尔-比顿在纽约贝蒂-帕森斯画廊（Betty Parsons gallery）为《Vogue》杂志拍摄了一组照片。艺术史学家 T.J. Clark 强烈批评了这种将艺术与《Vogue》和时尚界所代表的文化产业联系起来的尝试。20 世纪 60 年代初，“波普 ”文化及其艺术家加深了对商业艺术和时尚成为艺术的反思，他们试图重新区分高雅文化和低俗文化，故意拒绝区分时尚服装设计和艺术作品本身，安迪-沃霍尔（Andy Warhol）和他的《The Souper Dress》（1961 年）就是这种情况。争论的焦点是时尚界可以从中获益，而艺术最终不得不与之竞争。
1982 年，日本时装设计师三宅一生（Issey Miyake）的一条裙子登上了《国际艺术论坛》（Artforum International）的封面。美国作家英格丽德-西施（Ingrid Sischy）和意大利艺术评论家热尔曼诺-塞兰特（Germano Celant）在该期的社论中指出，时尚可以被视为一种新型的 “艺术生产，它在艺术与商业的模糊边界上进入大众文化时保持了自主性”（《国际艺术论坛》，社论，1982 年 2 月）。两人都明白，是波普艺术首先打破了 “高与低、纯与不纯 ”以及 “无用与有用 ”之间的等级制度。
从当代艺术杂志的正式认可开始，一些当时已经成为历史的高级定制时装作品，如伊夫-圣罗兰1965年根据皮特-蒙德里安的作品创作的作品，开始被当代艺术博物馆展出和购买，如大都会博物馆和伊夫-圣罗兰1983年的回顾展。
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| 塞西尔-比顿为 Vogue 拍摄的照片之一（1951 年） |
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| 安迪-沃霍尔，《The Souper Dress》（1966-1967 年；纽约，大都会博物馆） |
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| 国际艺术论坛》1982 年 2 月刊封面 |
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| 伊夫-圣罗兰的蒙德里安风格连衣裙。照片：François Larry |
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| 梅丽莎-马赛洛，《勇士》，自画像（2021 年） |
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| 梅丽莎-马赛洛，自然（2020 年） |
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| 梅丽莎-马尔切洛，红色（2020 年） |
与此同时，时装摄影也受到越来越多的关注，举办了几次重要的展览，如 2004 年在纽约现代艺术博物馆举办的展览。与 “艺术摄影 ”相比，时装摄影的曝光时间较晚，这表明时装摄影在很长一段时间后才被视为一种艺术形式。时尚摄影常常被排除在大型摄影展之外，因为它被认为过于商业化。今天，重要的是要考虑，在时装摄影日益被接受为艺术的同时，时装本身似乎也在逐渐朝着同样的方向发展。
近年来，时装摄影师对艺术摄影世界的兴趣与日俱增，目的是打破“高级摄影 ”与 “低级摄影 ”之间的差异。专业摄影师将艺术摄影用于时尚活动（如前文提到的保拉-马蒂奥利（Paola Mattioli）为迪奥（Dior）拍摄的作品），而新晋摄影师也将艺术摄影用于结合绘画艺术、高级定制时装和摄影的项目，如米兰时尚摄影师梅丽莎-马赛洛（Melissa Marcello）拍摄的《UTPICTURA》。UTPICTURA》将艺术与高级时装结合在一起，以当代的方式重新诠释过去，意在解构摄影肖像，获得一种新的物质图像，这种图像只包含对过去世界的记忆，而不是对过去世界的忠实复制。梅丽莎-马赛洛项目的目标之一，是让从艺术角度看一直是精英主义的肖像摄影走向大众，让每个人都有机会成为肖像摄影的一部分。
本文作者 : Francesca Della Ventura
Ha studiato storia dell'arte (triennale, magistrale e scuola di specializzazione) in Italia e ha lavorato per alcuni anni come curatrice freelancer e collaboratrice presso il Dipartimento dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Molise (2012-2014). Dal 2014 risiede in Germania dove ha collaborato con diverse gallerie d'arte e istituzioni culturali tra Colonia e Düsselorf. Dallo stesso anno svolge un dottorato di ricerca in storia dell'arte contemporanea all'Università di Colonia con una tesi sul ritorno all'arte figurativa negli anni Ottanta in Germania e Italia. Nel 2018 è stata ricercatrice presso l'Universidad Autonoma di Madrid. Ha scritto sull'identità tedesca e italiana nell'arte contemporanea e nella politica, sul cinema tedesco e italiano del dopoguerra e grazie a diverse borse di studio D.A.A.D. ha presentato la sua ricerca a livello internazionale. Attualmente i suoi temi di ricerca riguardano l’arte degli anni Ottanta, in particolar modo quella femminista. Dal 2020 è entrata a far parte del gruppo di ricerca dell’Universitá di Bonn “Contemporary Asymmetrical Dependencies” con un progetto di ricerca sulla costruzione dei nuovi musei e delle condizioni di dipendenza asimmetrica dei lavoratori migranti nell’isola di Saadyat ad Abu Dhabi. Nell'ottobre 2020 ha fondato inWomen.Gallery, galleria online, sostenibile e per artiste. Dal 2017 lavora come giornalista d'arte per la rivista online e cartacea Finestre sull'Arte.免责声明：本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核，但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误，请联系我们。
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