La nueva temporada de exposiciones del Palazzo Reale de Milán se inaugura con «Dalí y la moda», una exposición programada del 24 de septiembre de 2026 al 31 de enero de 2027 y que se inaugurará con motivo de la Semana de la Moda de Milán. El proyecto aborda por primera vez de manera integral la relación de Salvador Dalí con la moda, considerada por el artista como una herramienta para definir la identidad, transformar la percepción del cuerpo y construir formas de comunicación pública. La dirección científica corre a cargo de Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, mientras que la comisaría está a cargo de Laura Bartolomé, subdirectora de Investigación y Proyectos de la Fundació Gala-Salvador Dalí, y Judith Clark, historiadora de la moda y profesora de la University of the Arts de Londres. También colaboran en el proyecto las comisarias sénior Lucia Moni y Bea Crespo.
Promovida por el Ayuntamiento de Milán – Cultura y producida por Palazzo Reale, MondoMostre y Civita Mostre e Musei, la exposición surge de la colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí, institución fundada por el artista para la protección, el estudio y la valorización de su obra. El proyecto cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, de la Embajada de España en Italia y de la Cámara Nacional de la Moda Italiana.
El recorrido reúne más de 200 obras y documentos, entre pinturas, dibujos, fotografías, vestidos, joyas, complementos, objetos y vídeos. Gran parte del material se presenta por primera vez en Italia y procede de las tres principales colecciones de obras de Dalí: la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Dalí Museum de San Petersburgo (Florida) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. A estos préstamos se suman materiales procedentes de los archivos históricos de las casas de moda Schiaparelli, Chanel, Dior y Rabanne.
La imagen principal de la exposición es el cuadro Tres jóvenes surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta, presentado junto a dos joyas creadas en 1949, «El ojo del tiempo», en platino y diamantes, y «Labios de rubí», en oro, rubíes y perlas. La exposición analiza la moda como parte integrante de la investigación de Dalí, evitando separar la actividad del artista de la relacionada con el diseño de vestidos, complementos, joyas, escenografías e imágenes publicitarias.
Con la llegada de Gala a la vida del artista, en 1929, la ropa y los complementos se convirtieron además en parte de un lenguaje compartido. La pareja construyó, a través de su vestuario, una imagen pública precisa, amplificada por la labor de fotógrafos, revistas y campañas publicitarias. La exposición relaciona, por tanto, las obras de Dalí con una selección de prendas y accesorios que pertenecieron al artista y a Gala, presentados por primera vez fuera de España. En el vestuario de Gala aparecen creaciones de Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Coco Chanel, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Gucci y Emilio Pucci. El de Dalí, por su parte, es más heterogéneo e incluye elementos relacionados con las performances, las fotografías y las apariciones públicas, utilizados en el proceso de continua reinvención de su propia identidad.
La relación entre la pintura y la indumentaria también se pone de manifiesto en los numerosos cuadros en los que Dalí representa las prendas con especial precisión. Algunas de las obras pueden relacionarse directamente con las prendas conservadas y expuestas en el Palacio Real. La exposición se ha llevado a cabo también gracias al patrocinio técnico de Bonaveri, que ha aportado 26 maniquíes de sastrería seleccionados expresamente para la ocasión.
Un capítulo central está dedicado a la colaboración con Elsa Schiaparelli, iniciada en 1936 con el primer escaparate realizado por Dalí para la diseñadora en los grandes almacenes Bonwit Teller de Nueva York. A partir de ese momento, su imaginario se plasma en prendas, complementos, joyas, trajes, tejidos, ilustraciones y campañas publicitarias. El vestido se convierte así en un instrumento para modificar la percepción del cuerpo e introducir en la vida cotidiana elementos irónicos, eróticos y perturbadores. La difusión de las imágenes a través de las revistas contribuye a la difusión internacional de estas creaciones. Un caso emblemático es la fotografía de Cecil Beaton en la que retrata a Wallis Simpson conel «Vestido Langosta», publicada por Vogue con motivo de su boda con el duque de Windsor.
La relación con Coco Chanel también se extiende al teatro. En 1939, la diseñadora colabora en el vestuario de *Bacchanale*, una producción de los Ballets Rusos de Montecarlo para la que Dalí realiza la escenografía y el libreto. Otro episodio se remonta a 1951, cuando en el Bal Oriental organizado por Carlo de Beistegui en el Palazzo Labia, en Venecia, Dalí, Gala, Christian Dior y sus amigos asistieron luciendo trajes diseñados por Dalí y Dior, con la colaboración de Gala y del joven Pierre Cardin. La pintura, la moda, el teatro y el espectáculo convergen así en un único sistema visual.
En los años sesenta, la moda adquiere un papel aún más directo en las performances del artista. Entre 1966 y 1969, en Portlligat, Cadaqués, Barcelona y París, Dalí cuenta con la participación de modelos y artistas interpretativas con creaciones de Paco Rabanne, entre ellas Donyale Luna, Elsa Peretti y Amanda Lear. En algunas acciones, el artista pinta dentro de grandes burbujas de plástico, mientras el color invade la ropa, estableciendo una relación entre la pintura, el cuerpo y el espectáculo.
De hecho, el cuerpo constituye uno de los principales puntos de contacto entre el surrealismo y la moda. En las obras de Dalí, los ojos, los labios, las manos y otras partes anatómicas se aíslan y se recomponen, mientras que el maniquí adopta una posición suspendida entre el individuo y el objeto. Esta misma búsqueda continúa en las joyas diseñadas a partir de 1949, expuestas en Italia por primera vez desde su adquisición por parte de la Fundació Gala-Salvador Dalí en 1999. También estos objetos intervienen en la representación y la percepción del cuerpo, anticipando algunas experimentaciones desarrolladas por la moda contemporánea.
«Dalí y la moda» reconstruye, por tanto, un campo de investigación en el que se superponen la pintura, la fotografía, la indumentaria, la joyería, el teatro y la comunicación publicitaria. La exposición considera la moda también como un instrumento de producción de imágenes, identidad y cultura de masas, poniendo de relieve la continuidad de este interés en la obra de Dalí y su posterior presencia en el trabajo de diseñadores de moda, directores creativos, fotógrafos y artistas contemporáneos. Vogue Italia es el socio mediático de la exposición, mientras que StreetVox es el socio oficial de publicidad exterior. La exposición se ha hecho posible gracias a Enel, socio principal, y a Fineco, socio premium, con el patrocinio técnico de ATM, Bonaveri, VCPC y Novacolor. Radio Monte Carlo es la emisora oficial, X-Style apoya el proyecto y Vivaticket es el socio oficial de venta de entradas. Además, la exposición cuenta con un libro publicado por Skira Editore.
«Milán es una ciudad en la que el arte y la moda se encuentran y se alimentan mutuamente con una vitalidad extraordinaria», afirma el concejal de Cultura, Tommaso Sacchi, «y el Palazzo Reale, con este proyecto inédito, confirma su vocación de reinterpretar a los grandes artistas a través de perspectivas siempre nuevas, capaces de ofrecer nuevas herramientas de análisis a los estudiosos y de acercar la obra al público milanés e internacional. La decisión de inaugurar la exposición durante la Semana de la Moda de Milán surge de la conciencia, ya compartida por las principales instituciones culturales internacionales, de que la moda no es solo una expresión del gusto, sino un lenguaje capaz de interpretar su propia época y de dejar en la memoria formas, símbolos e imágenes, al igual que una obra de arte. Las más de doscientas obras expuestas, procedentes de archivos y colecciones prestigiosas como las de Schiaparelli, Chanel y Dior, narran un legado que aún hoy inspira a los directores creativos de las grandes casas de moda de todo el mundo. «Doy las gracias a la Fundació Gala-Salvador Dalí y a todos los prestigiosos colaboradores que han hecho posible la realización de este proyecto».
«Esta es una exposición que nos invita a descubrir a Salvador Dalí desde un nuevo punto de vista de su cosmogonía», declaran Montse Aguer y Laura Bartolomé. «No existe un Dalí artista y un Dalí diseñador, sino un artista total capaz de dejar su huella allá donde fuera posible. Como los maestros del Renacimiento, como Leonardo o como Miguel Ángel».
«No existe una palabra definitiva sobre la relación entre Dalí y la moda», afirma la comisaria Judith Clark. «La multiplicación, precisamente este año, de los encuentros en torno a este tema en instituciones de primer orden, como el FIT, el V&A y el Metropolitan Museum of Art, nos invita una vez más a cuestionar nuestros propios criterios de juicio: ¿puede la moda existir como acto conceptual, más allá de sus modalidades de producción? Dalí amaba profundamente los sistemas de la moda: se apropió de ellos, los imitó y los transformó en arte. Su extraordinaria vocación escenográfica advierte a todo diseñador de exposiciones contra la tentación de la imitación. Los espacios dramáticos, fluidos y oníricos de su obra requieren un marco propio. En esta exposición, la pluralidad de sus ideas se celebra a través de una multiplicidad de soportes y lenguajes: pinturas, revistas, fotografías y, por supuesto, la propia moda».
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| «Dalí y la moda»: en el Palacio Real, la relación del artista con la ropa, el cuerpo y la identidad |
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