Turín vuelve a cuestionar su propia historia a través de las transformaciones del cuerpo y de la ciudad. Este es el punto de partida de «El cuerpo de la ciudad». Moda y artes entre el Art Nouveau y la modernidad, 1884-1961, la exposición que el Palazzo Madama dedica a la historia de Turín del 15 de octubre de 2026 al 22 de febrero de 2027. Comisariada por Giovanni Carlo Federico Villa, Maria Paola Ruffino y Gregorio Thaon di Revel Mazzonis, con la coordinación científica de Clelia Arnaldi di Balme, la exposición analiza casi ochenta años de cambios sociales, económicos y culturales a través del cuerpo representado, vestido, disciplinado, liberado y transformado por la modernidad.
El proyecto surge como una continuidad ideal de «MonumenTo. La forma de la memoria», aunque desplaza el punto de observación de los monumentos hacia las personas y hacia la relación que une las formas de la ciudad con las de sus habitantes, su vestimenta y sus gestos. El cuerpo se considera, por tanto, como un espacio en el que se hacen legibles las transformaciones de la sociedad. La moda, el arte y el desarrollo urbano se unen así en un recorrido que concibe la ciudad como un organismo en continua evolución.
La exposición reúne pinturas, esculturas, prendas de vestir, fotografías, carteles y documentos, y sigue una línea cronológica construida en torno a las grandes exposiciones que han marcado la historia moderna de Turín, desde la Exposición General Italiana de 1884 hasta el gran evento de Italia 61. En este contexto, la moda asume un papel central, entendida como un lenguaje y como un sistema de signos capaz de registrar los cambios de la sociedad. En el recorrido se exponen más de cuarenta trajes de sastrerías turinesas, testimonio de un sector productivo predominantemente femenino —el de la confección y la sombrerería— que, a principios del siglo XX, llegaba a ocupar aproximadamente una quinta parte de la población activa de la ciudad.
La primera de las cuatro secciones se centra en la Turín burguesa de finales del siglo XIX, cuando la pérdida de su condición de capital del Reino de Italia, acaecida en 1865, impulsó a la ciudad a forjarse una nueva identidad industrial y manufacturera. Las exposiciones se convirtieron en uno de los instrumentos a través de los cuales Turín presentaba y promovía esta transformación. En 1884, en los pabellones temporales construidos en el Valentino para la Exposición General Italiana, se celebraron los avances de las ciencias y sus aplicaciones a la industria, la agricultura y el comercio, prestando especial atención a la producción local. Las pinturas de Enrico Junck y Enrico Reycend transmiten la imagen de una ciudad dinámica y orientada al desarrollo, aún regida por códigos sociales precisos, pero ya al borde de cambios importantes.
En 1902 se produce un nuevo avance con la Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno, que trae a Turín las corrientes europeas del Art Nouveau, la Secesión vienesa y las escuelas alemanas. Las bailarinas esculpidas por Edoardo Rubino para la rotonda de la exposición se convierten en la expresión de una nueva energía, ligada a la búsqueda de espacios, libertad y posibilidades de desarrollo. En 1911, por su parte, la Exposición Internacional de Industrias y Trabajo dedica un pabellón independiente a la moda, ya reconocida como uno de los sectores motores de la economía.
La segunda sección se centra en los años veinte, desde la recuperación tras la Primera Guerra Mundial hasta la modernización industrial de los años treinta. El cuerpo se vuelve progresivamente más dinámico y la moda se enfrenta a nuevas ideas de emancipación y libertad, sobre todo femenina. En el arte se impone una dimensión urbana ligada al trabajo y a la modernidad, mientras que la ropa simplifica sus líneas y sigue el movimiento del cuerpo, liberado de las estructuras que habían condicionado su silueta. En la Turín rediseñada por el racionalismo se desarrollan las investigaciones de Felice Casorati y de los «Seis de Turín», que se oponen al arte oficial del régimen, reivindicando la autonomía expresiva y un nuevo diálogo con las vanguardias europeas.
En los años treinta, Turín asume además un papel central en la moda italiana. El Ente Nazionale Moda apoya su desarrollo y promueve la creación de una moda nacional que aspira a emanciparse del modelo de la alta costura parisina. A las formas más vivaces e imaginativas, caracterizadas por colores y prendas envolventes destinadas también a las mujeres que practicaban deporte y disfrutaban de la vida al aire libre, les sustituye progresivamente un sistema estético más controlado y riguroso. También cambia el trazado urbano: la calle Roma se amplía y remodela como eje de conexión entre la plaza Castello y Porta Nuova, convirtiéndose poco a poco en la calle de la moda. Son, además, los años de la experimentación fotográfica futurista de Italo Bertoglio y Ottorino Gramaglia, este último cercano al futurismo junto con Fillia y Diulgheroff.
La guerra marca un nuevo punto de inflexión. La escasez de recursos y la necesidad de adaptarse a las condiciones del conflicto modifican la forma de pensar, vestirse y vivir. La producción se reorienta hacia las necesidades bélicas y la fantasía da paso a la necesidad, al rigor y a la reutilización. En este contexto surgen formas de creatividad ligadas a la capacidad de adaptación, mientras que Turín se ve de nuevo obligada a redefinir su identidad.
La cuarta sección aborda, por tanto, la recuperación de la posguerra, cuando la ciudad vuelve a ser uno de los principales centros del desarrollo industrial italiano y de la incipiente sociedad de consumo. Paralelamente, Turín se abre con mayor determinación a la escena artística internacional. En 1951 se inicia la serie de exposiciones «Francia-Italia», que se prolongará hasta 1961. En 1956 llega Michel Tapié de Céleyran y se inaugura el Centro Internacional de Investigación Estética; además, llegan artistas japoneses y estadounidenses, entre ellos Arai, Imai y Norman Bluhm. Al crecimiento de las galerías dedicadas al arte moderno y contemporáneo le siguió, en 1959, la inauguración de la Galería Cívica de Arte Moderno y Contemporáneo. Turín se convierte así en un centro de referencia para la investigación artística italiana, ofreciendo también un espacio a los artistas turineses, entre los que destacan Saroni, Ruggeri, Rama, Carena y Galvano.
En ese mismo periodo, el centro de gravedad de la moda italiana se desplaza progresivamente hacia Florencia, Roma y Milán. Las casas de alta costura turinesas siguen vistiendo a la élite de la ciudad, mientras que la ciudad se orienta hacia la producción destinada a un público más amplio. En 1955 se inaugura el primer Salón Mercado Internacional de la Confección, el SAMIA, lo que marca el creciente interés por el modelo de la confección en serie.
El recorrido concluye con «Italia 61», la gran exposición organizada para celebrar el centenario de la Unificación de Italia. El evento contó con la participación de algunos de los principales arquitectos de la época, entre ellos Levi Montalcini, Sottsass, Gabetti e Isola, Nervi y Rigotti, y registró casi cinco millones de visitantes. La exposición se convierte así en uno de los emblemas del Turín del boom económico y de su nueva imagen de ciudad orientada hacia la modernidad.
Por último, como complemento a la exposición, se publicará un libro dedicado a los temas desarrollados en el recorrido, con ensayos y material complementario pensados para profundizar en la relación entre la moda, el arte y las transformaciones urbanas en la Turín moderna. La presentación a la prensa está prevista para el miércoles 14 de octubre a las 11:30 h en la Sala Feste del Palazzo Madama, en la plaza Castello de Turín.
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| El cuerpo de la ciudad: en el Palazzo Madama, un siglo de Turín contado a través de la moda y las artes |
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