El estrecho de Messina es único en el mundo por su belleza y riqueza natural, y supera con creces al Bósforo en calidad de vida; el estrecho de Estambul, que conecta el mar Negro con el mar de Mármara, muy transitado e impropio para el baño, de unos treinta kilómetros de longitud, igual que el de Mesina, pero tan estrecho que parece un río y con un fondo regular como el lecho de un río que no supera los 120 metros de profundidad. Con su forma de embudo, el estrecho de Mesina es, por el contrario, un cañón que alcanza los 2000 metros de profundidad, donde chocan el Tirreno y el Jónico, trayendo a la superficie especies de las profundidades (si es que esto no es ya un modelo de convivencia). Y así, las corrientes impredecibles que no llegan a calentarse ofrecen un baño en pleno Mediterráneo que, en algunos tramos, se asemeja más a los tradicionales «vinterbading» del Öresund, el estrecho escandinavo que separa Dinamarca de Suecia.
El estrecho de Mesina no necesita un puente para unir Sicilia y Calabria, abrazadas entre los Peloritanos y el Aspromonte, macizos hermanos de la misma composición rocosa —pues pertenecen a la misma placa tectónica— diferente del resto de los Apeninos. Una continuidad geológica, profundamente arraigada, que desmiente cualquier especulación sobre la supuesta necesidad de conectar aún más ambas orillas. Para obtener más pruebas del modelo de bienestar y coexistencia del estrecho, basta con observar desde el amanecer el suave vals de las once falúas históricas de armadores sicilianos y calabreses, con su doble estructura metálica en forma de celosía, larga y en ángulo recto, que se turnan entre remolinos y torbellinos para pescar el pez espada en sus puestos y en temporadas alternas. Un modelo de sostenibilidad y hermandad, además de una tradición artesanal reconocida y protegida. Cualquiera que pase por la carretera costera entre julio y agosto (entre mayo y junio les toca el turno a las felucas calabresas), asomándose al mar desde los barrios que van desde Paradiso hasta Faro —donde, no por casualidad, se ha elegido ubicar el futuro Maxxi Med, rebautizado como MIRA precisamente en julio —, quedará cautivado por el espectáculo y la poesía de esta pesca artesanal arraigada en su territorio, a medio camino entre la tauromaquia y la regata, pero involuntaria y ética.
El trapecio que va desde Cabo Peloro-Scilla al norte (unidos por los dos pilones, ahora sin cables y que, junto con las Torres Morandi, se han convertido en símbolos identitarios de la arqueología industrial local, conocidos como los Guardianes del Estrecho y con una altura de más de 200 metros) hasta Cabo d’Armi-Capo Sant’Alessio al sur, ofrece a quien sabe vivir este Estrecho una rara eudaimonía, el término que indica el florecimiento del alma con el que ningún indicador estadístico de BES (Bienestar Equo Sostenible) o GNH (Felicidad Nacional Bruta) se atrevería siquiera a competir. Incluso la estrella más famosa de la región, Antonello da Messina, a la altura del encanto de los Bronces de Riace, magníficamente expuestos y protegidos en el Museo Arqueológico de Reggio Calabria, decidió regresar allí a pesar de que los Sforza lo querían a toda costa en el castillo, en Milán, como retratista de la corte. Antonello regresó a Messina en varias ocasiones —y lo comprendemos perfectamente— tras cada uno de sus largos viajes formativos a Nápoles y luego a Venecia, hasta establecerse allí definitivamente en el apogeo de su carrera, ya lo suficientemente maduro artísticamente como para abrir un taller (el equivalente a una empresa o una fundación hoy en día) y ofrecer al Renacimiento italiano otro centro de influencia vanguardista. Una elección bastante inusual y, en cierto modo, quizá incluso arriesgada para un pintor de su rango, y que dice mucho de su personalidad y autonomía.
Antonello, que vivió entre 1430 y 1479, optó por no emigrar, a diferencia de lo que hizo cinco siglos más tarde el francés Marcel Duchamp en América, al desertar y llevarse fuera de su patria su síntesis de las vanguardias europeas, entre el cubismo, futurismo y dadaísmo: el Desnudo bajando las escaleras. Durante sus viajes en el siglo XV, Antonello asimiló la luz y los colores de la pintura flamenca, las técnicas transmitidas por Colantonio en una Nápoles cosmopolita, la perspectiva y la geometría científica de los maestros toscanos como Piero della Francesca, perfeccionándose aún más en Venecia, donde desarrolló las innovaciones de Mantegna e influyó en Bellini. A lo largo de los siglos, cada pintor revolucionario lleva consigo, como prueba de maestría, su propio cuadro emblemático. Leonardo da Vinci llega a Francia con su Mona Lisa, iniciada en Florencia, y Picasso vincula su nombre al advenimiento del cubismo en París con el retrato de la coleccionista Gertrude Stein y Las señoritas de Aviñón.La Anunciación de Antonello, conservada en el Palacio Abatellis de Palermo y pintada en Mesina entre 1475 y 1476, es uno de los retratos revolucionarios de la Historia que, al igual que la Gioconda, encierra en la pintura el testimonio de un giro estético. Nadie antes de Antonello se había atrevido a cambiar los códigos de la iconografía de la Anunciación. La mano levantada de la Virgen que sobresale del velo azul es ya de por sí una proeza perspectiva, un auténtico efecto especial adelantado a su tiempo; además, la superposición en los ojos y en la sonrisa de diversos y contrastantes matices emocionales mediante la combinación de cambios imperceptibles, técnica que volveremos a encontrar en la sonrisa de la Gioconda de Leonardo treinta años después; el atril, que evoca en miniatura la transición arquitectónica del arco trilobulado gótico al semiarco renacentista; el pliegue central del velo de la Virgen, que marca explícitamente el punto de fuga, una declaración de Antonello de su pertenencia a la vanguardia de la perspectiva; y, por último, las páginas susurrantes de las Sagradas Escrituras sobre el atril, delicadamente hojear por el vuelo implícito del arcángel Gabriel fuera de campo, que sitúan a Antonello como inventor de la primera «perspectiva subjetiva» en la pintura.
Conla Anunciación, Antonello alcanza una libertad de expresión que aún no puede permitirse en el políptico de San Gregorio, encargado por la abadesa del convento del mismo nombre, Fabria Cirino, considerada de hecho una mecenas ante litteram. Los dos paneles que representan a la Virgen en el Políptico de Messina son precursoresde la Anunciada de Palermo, un poco como el retrato de Gertrude Stein lo fue para Las señoritas de Picasso, que fue el primer rostro de Picasso en transformarse en una máscara. La Virgen de la Anunciación del panel superior derecho del políptico ya presenta una mano que sobresale del manto, dirigida hacia el ángel del panel opuesto, ese gesto tan pudoroso como consciente que caracteriza a Antonello. La Virgen con el Niño entronizada constituye el eje central del políptico, no solo como tema, sino porque encierra dos detalles fundamentales de gran valor. El primero es el rosario, que parece haber caído por casualidad y que, suspendido en el borde del escalón de mármol, es el pretexto narrativo que transmite la idea de la tridimensionalidad del espacio y al que el panel debe el sobrenombre de «Virgen del Rosario». Ese escalón de mármol —o Trono, precisamente— se prolonga audazmente en los dos paneles laterales de los santos Gregorio y Benito, uniendo de forma realista las figuras en un único espacio, a pesar de que el encargo exigía un fondo dorado trascendente, según la tradición. El segundo detalle es la fecha y la firma del artista en el cartucho arrugado de la parte inferior, con sombras marcadas: «Antonellus Messanensis me pinxit». La importancia de atribuirse un lugar en la firma subraya, más que una costumbre o un orgullo, la intención programática de Antonello de fundar una escuela precisamente en la ciudad en la que nació y de convertirse allí en intérprete y maestro de un arte internacional sabiamente perfeccionado durante años. Todo esto es lo que se ha sustraído a Messina y a Sicilia en el llamado «robo de Ferragosto»: el certificado que acredita la existencia y el origen de un Renacimiento siciliano. Pero sin las Madonas robadas, es el Renacimiento italiano el que queda mutilado.
Al robo de las joyas de la Corona de Francia del Louvre (antes de convertirse en museo, era el Palacio de Buckingham de la monarquía francesa, antes de que la corte se trasladara al Palacio de Versalles bajo el Reinado del Rey Sol) le siguió una reacción inmediata del presidente de la República Francesa, Macron. En Taranto, el 21 de agosto, el presidente Mattarella inauguró los Juegos del Mediterráneo sin hacer mención alguna al robo. Estamos a la espera de que el protocolo y la agenda del máximo representante del Estado italiano —un siciliano nacido en Palermo, donde en 1980 su hermano, entonces presidente de la Región de Sicilia, fue asesinado por la Cosa Nostra— le permitan emitir un comunicado oficial. Mientras se lleva a cabo la investigación y se celebra la primera rueda de prensa, preocupa la falta de conciencia nacional por parte de las máximas instituciones italianas, lo que crea una especie de clima de omertà. Ante un hecho tan grave, habríamos esperado al menos mensajes de solidaridad con Sicilia por parte de todos los museos italianos.
Más allá de su relevancia periodística, el llamado robo de Ferragosto en el MuMe, que incluye, además de la Virgen del Rosario y los dos compartimentos superiores más pequeños con el arcángel Gabriel y la Virgen anunciada, un Cristo de dos caras con otra Virgen con el Niño detrás, y que por el momento está tipificado, tal y como prevé el artículo 518-bis del Código Penal, como robo de bienes culturales, es a todos los efectos un delito, muy grave, independientemente de que los investigadores determinen o no la existencia de una circunstancia agravante de carácter mafioso, como ocurrió con La Natividad de Caravaggio, robada en 1969 y nunca recuperada. Las penas, que oscilan entre los 6 y los 10 años de prisión en este caso, son irrisorias y deberían ser mucho más severas. Y frente a los museos que custodian nuestros tesoros —auténticos depósitos de oro nacionales—, se necesita el ejército, tal y como ocurrió en el Museo del Bardo de Túnez tras los atentados terroristas; no basta con armar a los guardias. Sin él, admitámoslo, es demasiado fácil robar bienes culturales; equivale a entregar la historia del arte italiano al blanqueo, al deterioro o incluso a la destrucción, como ocurrió en Palmira. Recordemos que las obras de Rauschenberg llegaron a la Bienal de Venecia a bordo de un buque militar, y no estamos hablando aquí de obras de arte recientes, sino de bienes de un valor inestimable, de patrimonio. Si hoy en día el arte es un arma de guerra, ya más para los delincuentes que para el Gobierno, es urgente que se conceda la importancia política que merecen el ataque y el daño que se ha infligido a Sicilia este verano.
Al encontrarme, como cada año, de vacaciones en la costa de Messina, puedo dar fe de que, en los días posteriores al 15 de agosto, no he visto más que un dron y un helicóptero enviados a patrullar la costa durante un par de días, ni una sola patrulla de la Guardia Costera en el mar en el horizonte, ni una sirena, calma total. Los monstruos ecológicos cargados de cruceristas y los buques de carga siguen yendo y viniendo por el Estrecho entre transbordadores y hidroalas sin que nadie les moleste y, como me confió indignado el coordinador del MuMe el día de la reapertura del museo, todo ese movimiento en el Estrecho, los flujos turísticos, nunca se canalizan hacia el MuMe. Llama la atención que la economía del Estrecho no se vea mínimamente afectada por la tragedia, o que los operadores turísticos no se movilicen seriamente para hacer parada en los lugares culturales de la ciudad, que por ahora se omiten intencionadamente por responsabilidad política. A estos niveles, ya no es turismo, es secuestro de personas.
Por eso, al menos a título informativo, proponemos aquí un mapa de las demás obras de Antonello en la región para quienes deseen realizar un recorrido consolador y evaluar la gravedad de la pérdida siciliana: además de la imprescindible «Anunciación» del Palacio Abatellis de Palermo y otras tres tablas de santos, hasta el 4 de noviembre es posible ver reunidos dos retratos de hombres sonrientes de Antonello en el Museo Mandralisca de Cefalú, antes de que se trasladen en invierno al Palazzo Madama de Turín, donde permanecerán hasta febrero de 2027; luego en Siracusa, otra «Anunciación» anterior en el Palacio Bellomo, y, por último, dos tablas de su juventud en la Pinacoteca Cívica de Reggio Calabria. Y en caso de que no se recuperen los lienzos del MuMe, pedimos que el «Ecce Homo» de L’Aquila sea trasladado pronto a Messina con la escolta adecuada y junto con un sistema de vigilancia actualizado y proporcionado. La importancia cultural de Sicilia, el desarrollo de toda la isla y su vínculo con el Estado italiano no pueden seguir siendo rehenes del proyecto secundario de un puente sobre el Estrecho.
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