Le village de Montescudaio, une ancienne terrasse qui domine la vallée de Cecina et la mer.

Les ruelles de Montescudaio sont désertes à l’heure du déjeuner. Le seul bruit que l’on entend est le bruissement du vent qui, venant de la mer, se faufile entre les étroites maisons de pierre de la partie haute du village, puis redescend pour balayer les deux rues principales, presque deux lignes droites parallèles reliées entre elles par un labyrinthe de ruelles, de voûtes et d’escaliers, où les quelques entreprises artisanales qui subsistent dans le centre historique gardent leurs portes fermées à cette heure-ci. Il n’y a aucune raison de garder les portes ouvertes : la ville est coupée des circuits du tourisme de masse et il n’y a pas beaucoup de voyageurs qui vont de la mer de Cecina et de la côte de Livourne à la province de Pise et montent au Montescudaio, même si le voyage est court : de Cecina, dix minutes de voiture, pas plus, le long d’une route panoramique agile, à travers une forêt de chênes verts, jusqu’au pied de ce qui était autrefois le château du village.

Dès le XIe siècle, le château appartenait aux comtes Della Gherardesca, les premiers détenteurs du fief : ils s’y installèrent, à tel point qu’une branche de la famille, les “comtes de Montescudaio”, vit le jour. Ils étaient d’un caractère décidément difficile, orgueilleux et peu conciliant, à tel point qu’ils eurent même l’audace de se rebeller contre la République de Pise, dont dépendait le village. Les comtes de Montescudaio réussirent à rallier à eux la plupart des châteaux de la côte : Rosignano, Vada, Bibbona, Guardistallo. Pour les Pisans, il s’agissait d’une sorte de trahison. Ils réussirent difficilement à dompter les comtes, mais les conséquences ne furent pas dramatiques : il valait mieux ne pas provoquer des féodaux aussi rebelles. Ce sont les habitants de Montescudaio qui ont renvoyé les comtes : cela s’est produit après 1406, lorsque Pise a été conquise par Florence, et les Florentins, dans les années soixante-dix, ont permis à Montescudaio de se constituer en municipalité après une nouvelle volte-face des comtes, cette fois au détriment de Florence, qui les avait également nommés vicaires de la Maremme.

De ces événements historiques, il ne reste aujourd’hui que les vestiges du château, partiellement détruit à la suite d’un tremblement de terre qui a frappé la région en 1846. Un château à prendre au sens large, puisqu’à l’intérieur se trouvaient l’église, le presbytère, le palais Pretorio, des maisons et des jardins. Aujourd’hui, il ne reste que le bastion de la Guardiola, une ancienne tour de guet devenue une sorte de belvédère spectaculaire sur la vallée du Cecina, avec une vue ouverte sur la mer.

Vue de la terrasse de la tour Guardiola. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

L’église de l’Assunta. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

A travers les rues de Montescudaio. Ph. Crédit Fenêtres sur l’art

Dans les rues de Montescudaio. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

Les habitants en sont fiers car ils disent que c’est l’une des vues les plus étendues de Toscane : les jours de beau temps, de cette splendide terrasse pavée de terre cuite, on peut apercevoir la silhouette de la Corse lointaine. Fermant la vue, du côté qui regarde Volterra, se trouve l’église de l’Assunta, l’église principale du village, d’origine ancienne, puisque la première mention remonte à 1092 : détruite en 1846, comme toute la partie haute du village, elle a été reconstruite dans les années 1850, et a pris l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. À l’intérieur, on est surpris de voir une non négligeable Annonciation d’Andrea Vicentino du début du XVIIe siècle : une attribution récente, puisque jusqu’en 2014 le beau tableau était attribué de manière générique à une école vénitienne inconnue, et ce n’est qu’après une restauration il y a quelques années que le nom de ce collaborateur du Tintoret a été révélé. Un tableau qui pourrait simplement avoir été acheté sur le marché des antiquités par un bienfaiteur de l’abbaye : en effet, le Vicentin avait l’habitude de peindre des œuvres qui finissaient sur le marché. Juste en dessous de la Guardiola, on trouve le quartier pittoresque de Poggiarello, le seul qui ait survécu au tremblement de terre dans la partie supérieure du Montescudaio : de petites maisons en pierre à un ou deux étages qui bordent les pentes abruptes menant au château.

En descendant sur le versant opposé, on rencontre l’ombre de la haute Tour Civique, qui marquait autrefois l’entrée du château : on se rend compte qu’à part quelques exceptions, à savoir le Palais Ridolfi et le Palais Guerrini, c’est-à-dire les résidences des deux principales familles qui ont habité le village à l’époque historique, et la mairie (à côté de laquelle se trouve l’agréable Oratoire de la Santissima Annunziata, avec sa façade en faux style néoclassique des années 1930), il n’y a pas de palais magnifiques ou simplement de grande taille à Montescudaio : Montescudaio a toujours été un pauvre village de paysans, qui passaient leur misérable existence entre les étables où étaient logés les troupeaux, les fermes, les moulins à huile et les champs de la vallée du Cecina. Une existence toujours la même, marquée par les rythmes de la terre, dans un village qui avait pris congé de l’histoire après être entré dans l’orbite de Florence. À tel point qu’après la Seconde Guerre mondiale, les habitants, attirés par les possibilités d’emploi offertes par la côte, ont abandonné en masse Montescudaio, qui, en l’espace de deux décennies, s’est retrouvé, au début des années 1970, avec la moitié de la population qu’il comptait après la guerre. Une situation qui ne s’est rétablie que ces dernières années, car la proximité de Cecina et de la mer a transformé la plaine qui entoure la colline sur laquelle se trouve le village en une zone industrielle et commerciale.

Cependant, le village reste plongé dans le silence. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles certains, renonçant peut-être à visiter des lieux plus connus et plus fréquentés, viennent ici, à l’ombre des chênes verts, dans la fraîcheur de la brise marine qui caresse les premières pousses des collines qui accompagnent le cours du Cecina, entre ces anciens murs marqués chaque année par des interventions d’artistes urbains, pour admirer les vestiges du passé.entre ces anciens murs marqués chaque année par des interventions d’artistes urbains, pour admirer les vestiges du passé, et cette vue incomparable qui fait écho à l’une des pages les plus poétiques du Forse che sì forse che no de D’Annunzio, qui raconte une nuit où Aldo Inghirami, depuis la terrasse de sa maison de Volterra, jette un coup d’œil sur le paysage : dans la vallée, les argiles lunaires blanchissaient comme un ensemble de mausolées ; en bas, la Cecina serpentine brillait perfidement ; en bas, entre Montescudaio et Guardistallo, la terre marine était une profondeur éternelle comme la demeure des Mani".

A travers les rues de Montescudaio. Ph. Crédit Finestre Sull’Arte

Dans les rues de Montescudaio. Ph. Crédit Fenêtres sur l’art

L’oratoire de l’Annunziata. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

Palais Guerrini. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

Une section des murs de Montescudaio. Ph. Crédit Finestre sull’Arte

Article rédigé par la rédaction de Finestre sull’Arte pour la campagne UnicoopFirenze “Toscana da scoprire”.

Le village de Montescudaio, une ancienne terrasse qui domine la vallée de Cecina et la mer.

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