Un siglo de moda contado a través de cuarenta vestidos emblemáticos, muchos de los cuales nunca se han mostrado al público, centra la nueva disposición del Museo de la Moda del Palazzo Pitti de Florencia , que podrá visitarse a partir del 16 de julio de 2025. Exactamente un año después de la reapertura de la Galería con su recorrido totalmente renovado, el museo presenta ahora una nueva selección dedicada al siglo XX, dividida en nueve salas. Se trata del primer capítulo de un programa que prevé una rotación anual de las prendas expuestas, con el objetivo de valorizar la extensa colección del museo, que cuenta con unas 15.000 piezas entre prendas históricas y accesorios, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Por otra parte, las secciones dedicadas a la moda de los siglos XVIII y XIX y a los vestidos de los Médicis permanecen inalteradas.
“Esta nueva selección de prendas del Museo de la Moda y el Traje”, afirma el director de las Galerías de los Uffizi Simone Verde, “relata la moda del siglo XX como un lenguaje visual y cultural, en diálogo constante con la pintura y las artes. De los bordados exóticos de las flappers a la imaginería decorativa de Galileo Chini, de la síntesis formal de Casorati y la moda de los años treinta al minimalismo de la Era Espacial, yuxtapuesto a los blancos y negros de Alberto Burri. La moda se revela así no sólo como espejo de la transformación de lo femenino, sino también como patrimonio de formas, materiales y visiones que flanquean y enriquecen la narración figurativa del arte”.
“En el siglo XX, la moda cuenta la historia de la mujer entre la libertad y la elegancia”, explica Vanessa Gavioli, conservadora del Museo de la Moda y el Traje. “De las flappers de los años veinte, con vestidos ligeros y acentos exóticos, pasamos a los años treinta, con una feminidad más clásica y tradicional. Chanel revolucionó el traje, que más tarde retomaron Galitzine y Schön. En los años sesenta y setenta, estallan las minifaldas, el grafismo y las subculturas, mientras la Era Espacial mira hacia el futuro y Capucci esculpe el vestido. En los ochenta, Coveri realza la luz y el color con lentejuelas”.
La exposición actual, comisariada con atención filológica, se desarrolla a lo largo de un recorrido que entrelaza las principales corrientes de la moda del siglo XX con referencias artísticas contemporáneas, creando un diálogo visual entre creaciones sartoriales y obras de grandes maestros de la pintura italiana. Entre ellos, Galileo Chini, Felice Casorati y Alberto Burri, cuyas obras acompañan y contextualizan el relato de los cambios estéticos y culturales del siglo pasado.
La primera sala está dedicada a la moda del charlestón, llamada así por el baile del mismo nombre que simbolizó los años veinte. Aquí se explora el vínculo entre la vanguardia artística, el exotismo y la transformación del papel femenino en la sociedad. Un ejemplo emblemático es el vestido que lució la esposa de Galileo Chini en el estreno de Turandot en La Scala de Milán en 1926. La prenda, expuesta junto al Tríptico del pintor , transforma el espacio en un decorado teatral de inspiración oriental, evocando la fascinación por las culturas de China, Japón e India que impregnaba la estética de las flappers, las jóvenes de la época decididas a romper con las convenciones sociales.
El recorrido continúa con dos salas dedicadas a la moda de entreguerras. Aquí, el visitante se encuentra inmerso en una secuencia de prendas que van del refinamiento Déco a las influencias del racionalismo y del cine de los años treinta. El cuadro Lo straniero (El extraño), de Felice Casorati, que dialoga visualmente con prendas de Elsa Schiaparelli y Madeleine Vionnet, se inscribe en este contexto. La yuxtaposición subraya las afinidades entre los experimentos formales de la vanguardia artística y las innovaciones sartoriales de aquellos años.
Otra sección está dedicada a la moda de posguerra, periodo marcado por el renacimiento de la alta costura. Se expone un vestido extremadamente raro del joven Yves Saint Laurent, que fue nombrado director creativo de la Maison Dior cuando sólo tenía veintiún años, tras la prematura muerte de Christian Dior en 1957. La sala incluye también tres vestidos que pertenecieron a la actriz Ingrid Bergman, entre ellos una prenda de Gattinoni, testimonio de la elegancia sobria y sofisticada de la moda de la época.
A continuación, tres salas están dedicadas a los años sesenta y setenta, décadas de profundos cambios culturales y sociales. La selección documenta la creciente influencia de la cultura juvenil, el auge del prêt-à-porter y la redefinición del cuerpo femenino a través de nuevos modelos de ropa. El recorrido culmina con una sección sobre el Movimiento de la Era Espacial, una corriente inspirada en la exploración del espacio y las innovaciones tecnológicas que también influyó en el lenguaje de la moda. La exposición incluye prendas de diseñadores como André Courrèges, André Laug y Pierre Cardin, intérpretes de una estética futurista, geométrica y minimalista.
Se reserva un amplio espacio a Roberto Capucci, figura central de la escena italiana por la originalidad y el poder visionario de sus creaciones. En un contexto dominado por la moda de masas y las tendencias efímeras, Capucci mantuvo un enfoque riguroso, casi arquitectónico, de la forma del vestido. Sus obras, expuestas en una sala específica, expresan una idea de la moda como arte plástico, capaz de combinar volumen, estructura y color en composiciones de gran impacto visual.
La exposición concluye con la década de 1980, representada por el estilo inconfundible de Enrico Coveri. Sus creaciones, caracterizadas por el uso masivo de lentejuelas, colores brillantes y cortes provocativos, encarnan el espíritu excéntrico e inconformista de la década. Coveri hizo de la brillantez una marca de fábrica, construyendo una imagen irónica pero sofisticada de la moda italiana, que encuentra en esta exposición un eficaz momento de síntesis.
Con la nueva selección, el Museo de la Moda del Palazzo Pitti confirma su voluntad de ofrecer una narración dinámica y accesible de la historia del traje. Las rotaciones anuales permitirán valorizar a lo largo del tiempo todo el patrimonio conservado en los depósitos, ofreciendo a los visitantes una visión siempre renovada del vínculo entre moda, arte y sociedad. La iniciativa también forma parte de un proyecto de renovación del museo destinado a hacer accesibles los contenidos también a un público no especializado, sin renunciar al rigor científico que caracteriza la investigación histórica y de conservación de las Galerías de los Uffizi.
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| El siglo XX a través de 40 vestidos de diseñador: la nueva exposición del Museo de la Moda del Palazzo Pitti |
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