Ein Jahrhundert der Mode, erzählt anhand von vierzig emblematischen Kleidern, von denen viele noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden, steht im Mittelpunkt der neuen Gestaltung des Modemuseums des Palazzo Pitti in Florenz, das ab dem 16. Juli 2025 zu besichtigen ist. Genau ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Galerie mit ihrem vollständig renovierten Rundgang präsentiert das Museum eine neue, dem 20. Jahrhundert gewidmete Auswahl, die sich auf neun Räume verteilt. Dies ist das erste Kapitel eines Programms, das eine jährliche Rotation der ausgestellten Kleidungsstücke vorsieht, mit dem Ziel, die umfangreiche Sammlung des Museums, die rund 15.000 Stücke umfasst, darunter historische Kleidungsstücke und Accessoires, vom 18. bis zur Gegenwart aufzuwerten. Die Abteilungen, die der Mode des 18. und 19. Jahrhunderts und den Kleidern der Medici gewidmet sind, bleiben hingegen unverändert.
“Diese neue Auswahl an Kleidern aus dem Museum für Mode und Kostüm”, so der Direktor der Uffizien Simone Verde, “erzählt von der Mode des 20. Jahrhunderts als einer visuellen und kulturellen Sprache, die in ständigem Dialog mit der Malerei und den Künsten steht. Von den exotischen Stickereien der Flappers bis zu den dekorativen Bildern von Galileo Chini, von der formalen Synthese von Casorati und der Mode der 1930er Jahre bis zum Minimalismus des Space Age, der den Schwarz-Weiß-Fotos von Alberto Burri gegenübergestellt wird. Die Mode offenbart sich so nicht nur als Spiegel der Transformation des Weiblichen, sondern auch als Erbe von Formen, Materialien und Visionen, die die figurative Erzählung der Kunst flankieren und bereichern”.
“Im 20. Jahrhundert erzählt die Mode die Geschichte der Frau zwischen Freiheit und Eleganz”, sagt die Kuratorin des Mode- und Kostümmuseums , Vanessa Gavioli. “Von den Flappers der 1920er Jahre mit ihren leichten Kleidern und exotischen Akzenten geht es weiter zu den 1930er Jahren mit einer eher klassischen und traditionellen Weiblichkeit. Chanel revolutionierte den Anzug, der später von Galitzine und Schön überarbeitet wurde. In den sechziger und siebziger Jahren explodieren die Miniröcke, der Graphismus und die Subkulturen, während das Space Age in die Zukunft blickt und Capucci das Kleid formt. In den Achtzigern verstärkt Coveri Licht und Farbe mit Pailletten”.
Die aktuelle Ausstellung, die mit philologischer Aufmerksamkeit kuratiert wurde, entwickelt sich entlang eines Weges, der die wichtigsten Strömungen der Mode des 20. Jahrhunderts mit zeitgenössischen künstlerischen Referenzen verwebt und einen visuellen Dialog zwischen den modischen Kreationen und den Werken der großen Meister der italienischen Malerei schafft. Dazu gehören Galileo Chini, Felice Casorati und Alberto Burri, deren Werke die Geschichte der ästhetischen und kulturellen Veränderungen des letzten Jahrhunderts begleiten und kontextualisieren.
Der erste Saal ist der Charleston-Mode gewidmet, benannt nach dem gleichnamigen Tanz, der die 1920er Jahre symbolisierte. Hier wird die Verbindung zwischen künstlerischer Avantgarde, Exotik und dem Wandel der weiblichen Rolle in der Gesellschaft untersucht. Ein emblematisches Beispiel ist das Kleid, das die Frau von Galileo Chini 1926 bei der Premiere von Turandot an der Mailänder Scala trug. Das Kleidungsstück, das neben dem Triptychon des Malers ausgestellt ist, verwandelt den Raum in eine orientalisch inspirierte Theaterkulisse, die an die Faszination für die Kulturen Chinas, Japans und Indiens erinnert, die die Ästhetik der Flappers, der jungen Frauen jener Zeit, die mit den gesellschaftlichen Konventionen brechen wollten, prägte.
Der Rundgang wird mit zwei Sälen fortgesetzt, die der Mode zwischen den beiden Kriegen gewidmet sind. Hier taucht der Besucher in eine Reihe von Kleidungsstücken ein, die von der Raffinesse des Déco bis zu den Einflüssen des Rationalismus und des Kinos der 1930er Jahre reichen. In diesen Kontext fügt sich Felice Casoratis Gemälde Lo straniero (Der Fremde ) ein, das einen visuellen Dialog mit Kleidungsstücken von Elsa Schiaparelli und Madeleine Vionnet führt. Die Gegenüberstellung unterstreicht die Verwandtschaft zwischen den formalen Experimenten der künstlerischen Avantgarde und den modischen Innovationen jener Jahre.
Eine weitere Abteilung ist der Nachkriegsmode gewidmet, einer Zeit, die durch die Wiedergeburt der Haute Couture gekennzeichnet ist. Zu sehen ist ein äußerst seltenes Kleid des jungen Yves Saint Laurent, der nach dem frühen Tod von Christian Dior im Jahr 1957 im Alter von nur 21 Jahren zum Kreativdirektor des Hauses Dior ernannt wurde. In diesem Saal sind auch drei Kleider der Schauspielerin Ingrid Bergman ausgestellt, darunter ein Kleidungsstück von Gattinoni, das von der schlichten und raffinierten Eleganz der Mode jener Zeit zeugt.
Drei Säle sind dann den 1960er und 1970er Jahren gewidmet, einem Jahrzehnt des tiefgreifenden kulturellen und sozialen Wandels. Die Auswahl dokumentiert den wachsenden Einfluss der Jugendkultur, das Aufkommen der Prêt-à-porter-Mode und die Neudefinition des weiblichen Körpers durch neue Kleidermodelle. Den Abschluss des Rundgangs bildet ein Abschnitt über die Space-Age-Bewegung, eine von der Erforschung des Weltraums und technologischen Innovationen inspirierte Strömung, die auch die Sprache der Mode beeinflusste. Die Ausstellung zeigt Kleidungsstücke von Designern wie André Courrèges, André Laug und Pierre Cardin, die eine futuristische, geometrische und minimalistische Ästhetik vertraten.
Roberto Capucci, der aufgrund der Originalität und der visionären Kraft seiner Kreationen eine zentrale Rolle in der italienischen Modeszene spielt, wird viel Platz eingeräumt. In einem Kontext, der von Massenmode und flüchtigen Trends beherrscht wurde, behielt Capucci einen strengen, fast architektonischen Ansatz für die Form der Kleidung bei. Seine Werke, die in einem eigenen Raum ausgestellt werden, sind Ausdruck einer Vorstellung von Mode als plastischer Kunst, die in der Lage ist, Volumen, Struktur und Farbe in Kompositionen von großer visueller Wirkung zu kombinieren.
Den Abschluss der Ausstellung bilden die 1980er Jahre, die durch den unverwechselbaren Stil von Enrico Coveri repräsentiert werden. Seine Kreationen, die sich durch den massiven Einsatz von Pailletten, leuchtenden Farben und provokanten Schnitten auszeichnen, verkörpern den exzentrischen und unangepassten Geist dieses Jahrzehnts. Coveri machte die Brillanz zu seinem Markenzeichen und schuf ein ironisches und zugleich raffiniertes Bild der italienischen Mode, das in dieser Ausstellung eine gelungene Synthese erfährt.
Mit der neuen Auswahl bekräftigt das Modemuseum im Palazzo Pitti seinen Wunsch, eine dynamische und zugängliche Erzählung der Geschichte der Kleidung anzubieten. Durch die jährliche Rotation kann das gesamte in den Depots aufbewahrte Erbe im Laufe der Zeit aufgewertet werden, um den Besuchern eine immer wieder neue Vision der Verbindung zwischen Mode, Kunst und Gesellschaft zu bieten. Die Initiative ist auch Teil eines Projekts zur Renovierung des Museums, das darauf abzielt, die Inhalte auch einem nicht fachkundigen Publikum zugänglich zu machen, ohne auf die wissenschaftliche Strenge zu verzichten, die die historische und konservatorische Forschung der Uffizien kennzeichnet.
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| Das 20. Jahrhundert in 40 Designerkleidern: die neue Ausstellung im Modemuseum im Palazzo Pitti |
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