Un siècle de mode raconté à travers quarante robes emblématiques, dont beaucoup n’ont jamais été montrées au public, est au centre du nouvel aménagement du Musée de la Mode du Palazzo Pitti de Florence , qui pourra être visité à partir du 16 juillet 2025. Exactement un an après la réouverture de la Galerie au parcours entièrement rénové, le musée présente une nouvelle sélection consacrée au XXe siècle, répartie en neuf salles. Il s’agit du premier chapitre d’un programme qui prévoit une rotation annuelle des vêtements exposés, dans le but d’enrichir la vaste collection du musée, qui compte environ 15 000 pièces comprenant des vêtements et des accessoires historiques, du XVIIIe siècle à nos jours. En revanche, les sections consacrées à la mode des XVIIIe et XIXe siècles et aux robes des Médicis restent inchangées.
"Cette nouvelle sélection de robes du Musée de la Mode et du Costume, explique le directeur des Galeries des Offices Simone Verde, raconte la mode du XXe siècle comme un langage visuel et culturel, en dialogue constant avec la peinture et les arts. Des broderies exotiques des flappers à l’imagerie décorative de Galileo Chini, de la synthèse formelle de Casorati et de la mode des années 1930 au minimalisme de l’ère spatiale, juxtaposé aux noirs et blancs d’Alberto Burri. La mode se révèle ainsi non seulement comme un miroir de la transformation du féminin, mais aussi comme un patrimoine de formes, de matériaux et de visions qui encadrent et enrichissent la narration figurative de l’art".
“Au XXe siècle, la mode raconte l’histoire des femmes entre liberté et élégance”, explique Vanessa Gavioli, conservatrice du musée de la mode et du costume. “Des flappers des années 1920 aux robes légères et aux accents exotiques, nous passons aux années 1930, avec une féminité plus classique et traditionnelle. Chanel révolutionne le tailleur, repris ensuite par Galitzine et Schön. Dans les années 60 et 70, les minijupes, le graphisme et les sous-cultures explosent, tandis que l’ère spatiale se tourne vers l’avenir et que Capucci sculpte la robe. Dans les années 80, Coveri rehausse la lumière et la couleur avec des paillettes”.
L’exposition actuelle, conçue avec une attention philologique, se développe le long d’un parcours qui entrelace les principaux courants de la mode du XXe siècle avec des références artistiques contemporaines, créant un dialogue visuel entre les créations sartoriales et les œuvres des grands maîtres de la peinture italienne. Parmi eux, Galileo Chini, Felice Casorati et Alberto Burri, dont les œuvres accompagnent et contextualisent l’histoire des changements esthétiques et culturels du siècle dernier.
La première salle est consacrée à la mode Charleston, du nom de la danse du même nom qui a symbolisé les années 1920. On y explore le lien entre l’avant-garde artistique, l’exotisme et la transformation du rôle de la femme dans la société. Un exemple emblématique est la robe portée par l’épouse de Galileo Chini lors de la première de Turandot à la Scala de Milan en 1926. Le vêtement, exposé à côté du triptyque du peintre , transforme l’espace en un décor théâtral inspiré de l’Orient, évoquant la fascination pour les cultures de la Chine, du Japon et de l’Inde qui imprégnait l’esthétique des “flappers”, ces jeunes femmes de l’époque déterminées à rompre avec les conventions sociales.
La visite se poursuit avec deux salles consacrées à la mode de l’entre-deux-guerres. Ici, le visiteur se trouve plongé dans une suite de vêtements allant du raffinement déco aux influences du rationalisme et du cinéma des années 1930. C’est dans ce contexte que s’inscrit le tableau Lo straniero (L’étranger ) de Felice Casorati, qui dialogue visuellement avec des vêtements d’Elsa Schiaparelli et de Madeleine Vionnet. La juxtaposition souligne les affinités entre l’expérimentation formelle de l’avant-garde artistique et les innovations vestimentaires de ces années-là.
Une autre section est consacrée à la mode de l’après-guerre, période marquée par la renaissance du système de la haute couture. On y trouve une robe rarissime du jeune Yves Saint Laurent, nommé directeur de la création de la Maison Dior alors qu’il n’avait que 21 ans, après la mort prématurée de Christian Dior en 1957. La salle comprend également trois robes ayant appartenu à l’actrice Ingrid Bergman, dont un vêtement de Gattinoni, témoignant de l’élégance sobre et sophistiquée de la mode de l’époque.
Trois salles sont ensuite consacrées aux années 1960 et 1970, décennies de profonds changements culturels et sociaux. La sélection témoigne de l’influence croissante de la culture jeune, de l’essor du prêt-à-porter et de la redéfinition du corps féminin à travers de nouveaux modèles de vêtements. La visite se termine par une section sur le mouvement de l’âge de l’espace, un courant inspiré par l’exploration spatiale et les innovations technologiques qui a également influencé le langage de la mode. L’exposition présente des vêtements de créateurs tels qu’André Courrèges, André Laug et Pierre Cardin, interprètes d’une esthétique futuriste, géométrique et minimaliste.
Un large espace est réservé à Roberto Capucci, figure centrale de la scène italienne pour l’originalité et la puissance visionnaire de ses créations. Dans un contexte dominé par la mode de masse et les tendances éphémères, Capucci a maintenu une approche rigoureuse, presque architecturale, de la forme du vêtement. Ses œuvres, exposées dans une salle dédiée, expriment une idée de la mode comme art plastique, capable de combiner volume, structure et couleur dans des compositions d’un grand impact visuel.
L’exposition se termine par les années 1980, représentées par le style unique d’Enrico Coveri. Ses créations, caractérisées par l’utilisation massive de paillettes, de couleurs vives et de coupes provocantes, incarnent l’esprit excentrique et anticonformiste de la décennie. Coveri a fait de l’éclat une marque de fabrique, construisant une image ironique mais sophistiquée de la mode italienne, qui trouve dans cette exposition un moment de synthèse efficace.
Avec cette nouvelle sélection, le Musée de la Mode de Palazzo Pitti confirme sa volonté d’offrir une narration dynamique et accessible de l’histoire du costume. Les rotations annuelles permettront de valoriser au fil du temps l’ensemble du patrimoine conservé dans les dépôts, offrant aux visiteurs une vision toujours renouvelée du lien entre la mode, l’art et la société. L’initiative s’inscrit également dans le cadre d’un projet de rénovation du musée visant à rendre les contenus accessibles également à un public non spécialisé, sans renoncer à la rigueur scientifique qui caractérise les recherches historiques et de conservation des Galeries des Offices.
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| Le XXe siècle à travers 40 robes de créateurs : la nouvelle exposition du musée de la mode du Palazzo Pitti |
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