“Calabria, donde nací, para mí es perfume, luz deslumbrante, sombras”. No había lugar más propicio que Reggio Calabria y el Museo Arqueológico Nacional (MArRC) para celebrar el genio creativo de Gianni Versace con una exposición en su ciudad natal, ochenta años después de su nacimiento y casi treinta desde su trágica muerte. Y en más de un sentido, conviene subrayarlo, ya que al mismo tiempo que Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute (catálogo Rubettino), del 19 de diciembre de 2025 al 19 de abril de 2026, en el corazón de Londres, en el espacio expositivo Arches London Bridge, se celebra la Retrospectiva Gianni Versace(del 16 de julio al 1 de marzo de 2026). En un principio fue el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el que, en el mismo 1997 en que el modisto fue asesinado frente a su villa de Miami, le dedicó una retrospectiva de su carrera. La exposición, titulada simplemente Gianni Versace y comisariada por el crítico estadounidense Richard Martin, presentaba cincuenta vestidos de las colecciones y colaboraciones teatrales del diseñador. En Reggio Calabria, como en Londres, la exposición incluye, además de las prendas icónicas, bocetos originales, accesorios, fotografías del backstage, vídeos de la pasarela, entrevistas y testimonios de personalidades. Un universo que restituye la imagen de un talento que reescribió las reglas del glamour mundial a finales del siglo XX, vistiendo a las mujeres como diosas griegas al estilo pop.
Partimos, pues, de la ciudad para una comparación crítica que nos permita encuadrar mejor el proyecto a orillas del Estrecho, patrocinado por la Región de Calabria, la Ciudad Metropolitana de Reggio Calabria y la Calabria Film Commission. El vínculo con el territorio, de hecho, es otro valor añadido con respecto a la exposición de Londres. Un verdadero homenaje de la ciudad a su ilustre conciudadano, al que han respondido el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, la Academia de Bellas Artes de Reggio Calabria, la Orden de Arquitectos PCC de Calabria y Sicilia. Y el Archivo Estatal de Reggio Calabria, que prestó los registros de la familia Versace y documentos inéditos, como libros, bocetos, carteles, catálogos, notas, Polaroids y entrevistas, que documentan la génesis de su proyecto estético. Alumnos del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, ahora Polo Liceale “T. Campanella - M. Preti - A. Frangipane”, al que Gianni asistió (sin embargo, sin completar sus estudios): crearon ropa, instalaciones, paneles pictóricos, obras gráficas y cerámicas, inspiradas en Gianni Versace, que se exponen en los espacios del museo como un work in progress.
Otro elemento cualificador es el vínculo cultural que destaca Fabrizio Sudano, director del MArRC y comisario de la exposición, junto con Sabina Albano, también arqueóloga y conservadora WorldWild de la Colección Privada Gianni Versace: “Por un lado, las colecciones del museo de Reggio Calabria, que alberga los Bronces de Riace y numerosos testimonios figurativos de la Magna Grecia; por otro, el imaginario de un diseñador de moda que supo transformar esas referencias en un lenguaje estético reconocido en todo el mundo”. La leyenda se encuentra con el mito clásico. Y esto tiene lugar en un templo del arte del mundo antiguo como el museo arqueológico, que permite una potencia de referencias visuales y conceptuales de la que necesariamente carece un antiguo espacio industrial como el Arches London Bridge (donde, si acaso, el efecto es por contraste entre arquitectura brutalista y alta costura).
Si, de hecho, es ya una práctica cada vez más habitual que el director del museo anfitrión haga también las veces de conservador, en este caso Sudano, arqueólogo, supo interpretar científicamente el vínculo del diseñador con las sugerencias suscitadas por el arte griego clásico. Pensamos en motivos decorativos como el meandro, las volutas y los capiteles que destacan en los estampados textiles cargados de vivos colores, como los que originalmente animaban esculturas y templos. La Medusa, sobre todo, logotipo de la Maison. Aunque sería reduccionista limitar a estas influencias artísticas las fuentes de un universo creativo que ha dado a luz prendas ricas en contaminaciones estilísticas también deudoras del arte barroco y del pop americano, y dominadas por la insólita combinación de distintos materiales, como la seda con el cuero, el metal con el caucho. De hecho, la visión de Versace difícilmente puede calificarse de clásica y mesurada, sino más bien de barroca y exagerada.
Pero, ¿cómo se montó todo esto? La exposición se montó en la planta de exposiciones del museo, no en las salas con las colecciones permanentes. Una elección de mayor “libertad” expositiva que acabó, sin embargo, en conjunto, debilitando el objetivo: hacer evidente el vínculo entre el diseñador y el repertorio figurativo de la época griega y romana, y concretamente con el del museo, que Versace conocía bien, como recuerda el comisario Albano: “La observación directa de los hallazgos arqueológicos contribuyó a la formación de un imaginario capaz de traducir el clasicismo en un código expresivo contemporáneo”.
Sólo queda entrar, pues, en el corazón de la exposición. Está dividida en varias secciones temáticas, entre ellas Città Madre, Visioni del Sud y Codice Versace. Más de cuatrocientas piezas, entre ropa, accesorios, mobiliario perteneciente a la Home Collection y material de archivo de colecciones privadas. La estrategia elegida por Versace (como por otros estilistas antes y después que él) fue, de hecho, la de la diversificación de la producción, empezando por el campo de la moda y extendiéndose después para incluir el uso de la marca Versace para comercializar el mayor número posible de categorías de productos. Y aquí están, en las vitrinas que sirven de contrapunto al recorrido de la moda, hallazgos arqueológicos de la Magna Grecia y de la Calabria protohistórica, romana, tardoantigua y bizantina, en los que es posible rastrear los tipos de objetos e iconografías que inspiraron las creaciones del fundador de la Maison.
Entre las más significativas se encuentran la losa de estuco de la iglesia de Santa Maria Theotokos de Terreti (Reggio Calabria), del siglo XI d.C., que vuelve a exponerse después de más de 15 años; los fragmentos de un fresco con figuras de peces de las termas romanas de Reggio Calabria, del siglo I-II d.C, y una estatuilla femenina de terracota, con vestido largo y manto, procedente de Rosarno (Reggio Calabria); mientras que del Museo Arqueológico Nacional de la Siritide, en Policoro (Matera), llegan un antefijo con el rostro de Medusa y un pelike (vaso para contener líquidos) de figura roja, ambos del siglo IV a.C. La exposición se completa con las fotografías de Roberto Orlandi de los inicios, colaboraciones, portadas y top models de los años 90 vestidas por Versace, junto con una selección de retratos más íntimos. Además, dos retratos del diseñador firmados por Helmut Newton y Alice Springs. También hay una escultura de madera del maestro Marcos Marín, perteneciente a la serie Paraphrase Project y caracterizada por cortes inspirados en el OpArt, colocada en la Piazza Orsi, dentro del Museo, y una obra del maestro de Reggio Calabria Natino Chirico, amigo de la infancia de Gianni Versace, creada especialmente para la ocasión.
Pero volvamos al principio de la visita. Nos introduce un vídeo-tributo, con un homenaje también a Ornella Vanoni, que recuerda que ella fue la primera “víctima”del oroton, un tejido tecnológico de malla metálica extremadamente ligero, que debutó con una colección de vestidos plateados y ahora sobre una pasarela en 1982, que pronto se convertiría en signo distintivo del estilo sensual de Versace y que le valió el premio Occhio d’oro, prestigioso galardón que la prensa italiana asigna al diseñador que haya concebido la colección más innovadora. ¿Y cómo olvidar un divino Patty Pravo en el Festival de Sanremo de 1984, donde el metal se convierte en otra cosa con suaves drapeados que caen como estatuas antiguas? Lo recuerda un modelo que brilla sobre un maniquí entre la primera y la segunda sala de la gran sala de exposición a la que se accede por el breve pasillo introductorio dedicado al inconfundible logotipo de la maison: la cabeza de Medusa, de la que se exponen dos ejemplares antefijados, que declaran inmediatamente la intención de realzar el profundo vínculo entre la visión creativa del diseñador y la cultura antigua de su tierra natal. El propio Versace aclara el significado de esta elección: “Cuando tuve que elegir un símbolo, pensé en el antiguo mito: quien se enamora de Medusa no tiene ninguna oportunidad. Entonces, ¿por qué no pensar que quien es conquistado por Versace no puede volver atrás?”. Y de nuevo: “Cuando la gente mira a Versace, debe sentirse aterrorizada, petrificada, igual que cuando miras a los ojos de la Medusa”.
Pero, como decíamos, este componente clásico no está separado de la reinterpretación muy personal en clave pop. No es una constante. Esto se ve claramente en un vestido que testimonia el periodo bondage, con cadenas y cuero esculpiendo el cuerpo, junto a detalles icónicos como imperdibles XL, que cierran cortes y aberturas vertiginosas.
El recorrido también sigue un orden cronológico. Al principio, un traje confeccionado por su madre Franca cuenta su aprendizaje en la sastrería de su madre en Reggio Calabria, una de las sastrerías italianas más importantes de la época. Sin embargo, la originalidad del diálogo entre los hallazgos arqueológicos y las creaciones del estilista habría sido más eficaz, como decíamos, si hubiera tenido lugar en las salas del museo, telones de proyección sin apenas necesidad de ningún otro dispositivo de montaje con su blanco deslumbrante, perfectos para resaltar la explosión cromática de Versace. Basta con echar un vistazo a la exposición inaugurada el 18 de enero en Roma(VENUS - Valentino Garavani a través de los ojos de Joana Vasconcelos), el segundo proyecto expositivo de PM23, el espacio abierto el pasado mes de mayo por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Treinta y tres creaciones del otro gran estilista italiano contemporáneo de Versace, reinterpretadas a través de las instalaciones de Joana Vasconcelos y ambientadas en entornos neutros de un blanco tan esencial como refinado.
La solución adoptada en Reggio (que, por otra parte, tiene más de una derivación londinense para sugerir que se trata de soluciones independientes, como la cadena de maniquíes sobre un fondo que reproduce la arquitectura monocroma o la serie de camisas, verdadero objeto de deseo para los coleccionistas) produce, en cambio, un inquietante efecto de acumulación con interferencias visuales entre ropa, joyas, mobiliario y revestimientos. Un efecto caótico que acaba por absorber incluso los hallazgos arqueológicos allí presentes “en desprendimiento”. La fuerza creativa y la destreza sartorial de los modelos cargados de sensualidad que dominaron las pasarelas, en una palabra la singularidad de Versace, se diluyen en cambio en el efecto de serialidad de esa retahíla de camisas masculinas y femeninas. La combinación desprejuiciada de colores y formas, en lugar de erigirse sobre pedestales capaces de resaltar la pieza individual, como en Roma, sufre el estrépito de un único espacio abierto dominado por las superposiciones visuales. Versace enseñó que el exceso puede ser elegancia. Exceso, no caos. Tanto es así que, al final del recorrido, nos encontramos con una agradable pausa sensorial en el cubo que reserva un espacio propio a la reconstrucción del estudio del estilista, con un núcleo dedicado a los bocetos de vestuario y ballet, prueba de las colaboraciones con Maurice Béjart, John Cox y Roland Petit.
¡Cuánto más eficaz habría sido destacar piezas únicas y fuertes, aislarlas, hacerlas emerger como visiones epifánicas! Así lo demuestra la sala introductoria sumida en una intensa penumbra que beneficia la concentración del visitante como en una sala de descompresión de la realidad exterior: sólo dos piezas, dos espléndidas antefijas de Medusa, símbolo de la marca Versace, introducen la exposición con el poder semióforo de un icono internacionalmente reconocido del Made in Italy. Aunque, de hecho, el MArRC carece de prendas que hayan entrado en la leyenda como las que se cosieron a Naomi Campbell y a las demás supermodelos de los años 90, Lady D, Elton John, Madonna o Prince, expuestas en cambio en Londres con la supermodelo o VIP que las lució detrás.
Volviendo de nuevo a la comparación con la de Londres, la exposición a orillas del Estrecho tampoco está asociada a Gianni Versace srl ni a la familia Versace, sino que procede de coleccionistas privados (en Roma, en cambio, las prendas proceden del archivo de la maison). Una ausencia que claramente pesa aquí. No es que hayan faltado intentos de contacto (con Santo, no con Donatella): “no ha habido interés por parte de Prada, que ha adquirido recientemente la marca”, nos dice Sudano, sólo “el primo Giusy Versace participó en la presentación de la exposición en el Senado el 9 de diciembre”. Quién sabe qué habría pensado Gianni de esta exposición. El valor, sin embargo, de la intención permanece: un homenaje a la belleza y al glamour que, como el arte, o más bien como una forma de arte, conquista el tiempo, como la cultura clásica. Como Versace, se ha hecho universal.
El autor de este artículo: Silvia Mazza
Storica dell’arte e giornalista, scrive su “Il Giornale dell’Arte”, “Il Giornale dell’Architettura” e “The Art Newspaper”. Le sue inchieste sono state citate dal “Corriere della Sera” e dal compianto Folco Quilici nel suo ultimo libro Tutt'attorno la Sicilia: Un'avventura di mare (Utet, Torino 2017). Come opinionista specializzata interviene spesso sulla stampa siciliana (“Gazzetta del Sud”, “Il Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”, etc.). Dal 2006 al 2012 è stata corrispondente per il quotidiano “America Oggi” (New Jersey), titolare della rubrica di “Arte e Cultura” del magazine domenicale “Oggi 7”. Con un diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna, ha una formazione specifica nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Carta del Rischio).Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.
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