斯塔菲蒂·德尔·梅迪科·萨尔泰斯基宫的厅堂内，卡拉拉的隐秘之心

by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 14/07/2026
分类: 旅行 / 免责声明

要想欣赏这座宫殿，就必须背对大教堂；若想观赏大教堂，就得把宫殿抛在脑后。 石与大理石的两种景象。宫殿与大教堂彼此审视、相互较量，面对面伫立，不知已持续了多久。这座宫殿的名字冗长无比，旨在铭记自十七世纪至今曾居住于此的所有家族 （所幸只有三家：斯塔费蒂·德尔·梅迪科·萨尔泰斯基宫，这更像是一段家谱而非单纯的命名），坐落于卡拉拉最奇特、最阴郁、最沉默、却又最核心的广场上——在这座广场上，整座城市向来习惯于低声细语。 它正对着大教堂：从窗户望去，仿佛能触碰到那座玫瑰窗——那由二十道光芒组成的圆盘，每一道光芒都顽固地各不相同。然而，无人知晓这座奇特的三层红褐色立方体建筑在此驻足已有多久，它高傲地占据着广场的这一侧。 古时人们称它为“德伦特广场”（Piazza Drent），即“内广场”，这个名字以地籍测绘般的精准度揭示了它在城市肌理中的位置。那么，一个如此深入城市腹地的场所，其最早的记忆难道真的已经失传了吗？

“这栋建筑，”陪同我的朋友安德烈亚·富萨尼告诉我，“建于17世纪，也许是18世纪初，但你要考虑到，这一带早在11世纪就被视为城市化区域了。 事实上，这里甚至有比这栋建筑推测建造年代更早的历史记载。” 这让我想起刻在覆盖吉贝利纳街立面转角处的大理石上的铭文，这或许是卡拉拉最著名的古文字：CAROL.V.IMP. / XII MAI MDXXXVI，即“查理五世皇帝，1536年5月12日”，以纪念哈布斯堡王朝成员曾造访此城。 当地历史书籍一致认为，最初的建筑可追溯至15世纪或16世纪，尽管已确认的首批居民是斯塔费蒂家族，他们是在一个多世纪之后才迁入的。 然而，刻有铭文的大理石与宫殿的其他部分毫无关联：显然，它们是该建筑先前结构中幸存下来的部分。 随后，我的向导带我走进庭院，向我展示了一件或许更为古老、且无疑更为隐蔽的物件——因为只有仍居住在这栋建筑中的少数住户才能看到它： 一块大理石纹章，一头戴冠的直立狮鹫，位于古法式盾徽中央，周围环绕着植物纹样，两侧分别刻有字母G和F。无人知晓它为何会出现在此处，而这两个字母也未能提供有用的线索。 唯一可以确定的是，狮鹫这种生物与卡拉拉的纹章学完全无关。至于它是否是现代时期购入的古董，随后被添加到这扇刻有1858年年份的锻铁门楣上，富萨尼倾向于排除这种可能性： 当时作为宫殿所有者的萨尔特斯基家族是贵族，他们肯定没有必要像当时许多富裕的资产阶级家庭那样，通过在宫殿上装饰从古董杂货市场淘来的徽章来装点门面。 因此，他们绝不会使用非自己家族的纹章：那只狮鹫——那个守护着附着在石板路上的苔藓与杂草的怪异守护者——已在那里展开双翼长达五、六个世纪， 因此，它大概是在宫殿建造之时就被安置在那面墙上的，也许是因为这座建筑具有代表性功能，也许是因为这里曾是某位过客的居所。 但这不过是些推测，是些若隐若现的想法，主要作用是让唯一能确定的事实显得更体面一些——即目前我们无法理解它与这座宫殿之间的任何关联。 我倒觉得这样更好：人们排着长队，争相进入那些散发着黑暗、遗忘与神秘气息的老建筑。 毕竟，正是职业为艺术史学家的安德烈亚·富萨尼（Andrea Fusani）提出了向公众开放这座宫殿的想法：七月的两个周末，每次接待十五人的团体（最好是守规矩的），免费入场但需预约，由当地的Phanostrates协会负责组织 （该协会为了让展厅焕然一新可谓费尽心力：富萨尼告诉我，这些房间近五十年来几乎一直闲置）负责组织，并得到市政府的一笔小额资助。 当然，这还需要业主的同意——他正是19世纪40年代继承这座宫殿的萨尔泰斯基家族的最后一位后裔（这又是一段典型的家族巧合：前任业主安德烈亚·德尔·梅迪科·斯塔费蒂去世时没有后嗣， 家族财产便由两个女儿继承，随后其中一位——卡洛塔——嫁给了来自菲维扎诺的安德烈亚·萨尔泰斯基，于是这个源自卢奇多山谷的山地小贵族家族，便将这座位于卡拉拉大教堂前的宫殿纳入了其产业之中）。 这位主人想必是这样考虑的：与其将这座祖传宅邸长期封闭，不如向公众敞开这扇庄严的大门；或许，让宫殿摆脱静止状态才是最佳选择。

人们可能会说，当今的问题在于，虽然大家确实对秘密有着独特的偏爱，但前提是总得有人最终费心去揭露它们。 那么，就不得不让感兴趣的人失望了：在这座宫殿的四壁之内，并没有什么隐藏的真相会在参观结束时被揭开——这里充斥的更多是疑问，而非确凿的事实。 富萨尼深知这一点，因此，为了避免任何异议，他决定将叙述引向神话传说——毕竟这里从门厅开始就充斥着这类故事，在那里，访客会被乔瓦尼·安东尼奥·奇贝伊的两幅浮雕迎接， 这位18世纪卡拉拉最伟大的雕塑家，他用那些精雕细琢、气势恢宏的大理石场景装点整座宫殿，显然是为了向来客传达这个家族希望展现的自我形象。 在这里，在大厅里，题材多为爱情故事，这些也是十六、十七世纪绘画和雕塑中最常见的主题：左侧是巴克斯与阿里阿德涅，这几乎是对西蒙·武埃创作的字面再现， 右侧则是狄安娜与恩底弥翁（尽管按照神话原意，恩底弥翁的爱人并非阿波罗的妹妹，而是月神塞勒涅：这些细微之处在18世纪中叶并未受到太多重视， 因为当时人们更倾向于沉浸于文学之中——比如梅塔斯塔西奥在其牧歌中便将塞勒涅与狄安娜混为一谈，而且我们还知道，当时德尔·梅迪科家族的图书馆里收藏了大量梅塔斯塔西奥的作品）。 作为基贝（Cybei）研究领域首屈一指的专家，富萨尼认为这些作品是在画室广泛协助下完成的；鉴于其题材，他倾向于认为它们创作于1767年，以庆祝卡洛·德尔·梅迪科·斯塔费蒂与菲比·莱弗罗伊的婚礼： 新娘是位在利沃诺经商的英国加尔文派教徒之女，这桩婚姻很可能纯粹出于利益考量（新郎家族自17世纪起便活跃于大理石行业）， 要不是这位当时年仅二十六岁的姑娘违背父母意愿皈依了天主教，并据推测通过嫁给这位虽家财万贯、 但信仰不同（据传，菲比的一位侄子——名叫托马斯·莱弗罗伊的法官，简·奥斯汀似乎曾单恋过他却未被回应——正是《傲慢与偏见》中达西角色的灵感来源）。 耐人寻味的是，这两幅象征着婚姻之爱与永恒之爱的画作，竟被悬挂在玄关而非通常所见的卧室里：显然，这个家庭认为他们的家业根基在于这种忠诚，而这种忠诚被视为稳定生活的保障。

要上楼，必须穿过一条天花板布满十九世纪装饰的走廊，途中会经过一尊加里波第半身像——富萨尼认为这是费尔迪南多·佩利恰的作品（他告诉我，这绝非空谈： 乔瓦尼·巴蒂斯塔和卡洛·萨尔泰斯基兄弟是真正的加里波第追随者，曾参加过意大利统一战争，意大利统一刚一宣布，他们就让人雕刻了那尊半身像）， 接着要穿过一座完全敞开的宏伟楼梯，这会让恐高症患者不由自主地反复凝视那些栖息在主楼层墙壁壁架上的十八世纪小天使雕像，直到穿过一扇 这扇门与其他所有门别无二致，却通向宫殿的接待大厅。 我的向导向我解释道，馆内展品的大部分要归功于该家族最杰出的成员之一——安东尼奥·德尔·梅迪奇伯爵，他是一名大理石商人，也是科西莫一世时期托斯卡纳大公国军队中某支 （即军事单位）的队长（这一背景很可能就是家族姓氏的由来），也是最后一位居住于此的斯塔费蒂家族成员的侄子，并与兄弟安德烈亚共同继承了这座宅邸。 正是安东尼奥伯爵在1756年至1776年间， 为这座宫殿增添了所有雕塑、雕刻以及一座庞大的艺术收藏——可惜如今已不复存在，因为后代们，正如名门望族一贯的习俗，将其中大部分可出售的藏品都变卖了。 在宫殿小图书馆里保存的一份文件夹中，我怀着某种渴望开始仔细翻阅——深信自己发现了不知何种宝藏——最终发现了一张黑白照片，照片中是一幅《圣母与圣婴》，笔迹注明该作品出自吉罗拉莫·马基耶蒂之手： 我在网上搜索后发现，这幅作品通常被归为一位活跃于十六世纪中叶的塞尼奥未知画家所作，目前藏于斯福尔扎城堡，但无人知晓它是如何以及何时被运至那里的。 不过，富萨尼说服了我，这幅画很可能并不属于安东尼奥·德尔·梅迪科的收藏，而是属于卡洛·萨尔泰斯基的收藏——我们知道他是一位品味极佳的收藏家。

无论如何，曾经装饰这些房间的所有画作都已销声匿迹，消失无踪，而家族的清单仅作笼统记载，未提及艺术家姓名，因此无法提供任何线索：简而言之，这些画作恐怕已永远失传。 然而，遗留之物却凌驾于尘埃之上，以一种足以将这座宫殿化作有生命之躯的威严， 一个比曾在此居住的逝者更长久的有机体，甚至让怀旧之情显得有些不合时宜，仿佛成了那些从墙壁裂缝中若隐若现的幽灵们的困扰。斯塔费蒂·德尔·梅迪科·萨尔泰斯基宫的大厅，实际上是一部奇特的奢华图鉴。 穹顶上仍保留着十八世纪的壁画，这些具象主义画作原本旨在模仿一座向天空敞开的建筑，但在萨尔泰斯基家族时期被厚重地重新粉刷过： 如今这片蔚蓝的天空已空无一物，唯一例外是一只被安置在天花板中央的雄鹰，它似乎正托着吊灯，这姿态略显失态，但极有可能是近期重新绘制的， 而最初，这片椭圆形的苍穹区域可能曾描绘着某种寓言场景，与之相呼应的，是在历经三个世纪不间断踩踏而磨损的地板上，有一个尺寸相同的、由砂石铺成的椭圆形图案，这正是天地之间的一种宇宙对应。 然而，最不合常规的元素却是悬挂在中央墙壁上、镶嵌在精雕细刻的框架中的那幅大理石双联画： 画中既无寓言场景，也无人物形象，而是安东尼奥·德尔·梅迪奇亲笔书写的两首十四行诗（对于那个时代而言，这绝非罕见： 对当时的贵族而言，诗歌就像如今的网球运动或自然摄影一样，是一种消遣），其中一首献给卡洛四世·波旁（此处被尊为两西西里国王兼托斯卡纳大公），另一首则献给他的妻子——萨克森的玛丽亚·阿玛利亚。 显然，伯爵希望确保他的客人不会对他政治立场产生怀疑 （这也是一种感谢之举，同时体现了商业上的务实精神，因为伯爵于1737年迁居那不勒斯，并在那里获得了为所有波旁王朝纪念碑供应大理石的垄断权： 如今漫步于卡塞塔王宫、卡波迪蒙特宫或那不勒斯王宫的游客，所见的大理石均由安东尼奥·德尔·梅迪奇供应），同时也意在向君主们证明其绝对的忠诚 （毕竟我们知道君主们常作为伯爵的客人造访这些厅堂，伯爵常在大厅里举办宴会），因为整个空间处处——尤其是那些极其精美的雕刻中——都彰显着奇博-马拉斯皮纳家族徽章上那只醒目的双头鹰， 这既暗指他们作为帝国附庸的身份，也出现在埃斯特家族的赫拉克勒三世的纹章中——他是最后一位统治马萨和卡拉拉的奇博-马拉斯皮纳家族成员玛丽亚·特蕾莎的丈夫。 她去世后，这个小公国归属了埃斯特家族，而该家族在此地恐怕并未受到多少欢迎：当菲维扎诺从托斯卡纳大公国割让给摩德纳时，该城曾爆发起义，埃斯特家族的龙骑兵以血腥手段镇压了这场抗议。 若再次将目光投向天花板，会在圆形浮雕中注意到塞尔基奥河谷中四个清晰可辨的村庄图案，它们曾标志着摩德纳与托斯卡纳大公国之间的边界： 这些地方既不属于下令重绘穹顶的萨尔泰斯基家族，我们也无从知晓它们为何会出现在此，但若这个来自卢尼贾地区的骄傲家族，通过让画家挑衅性地描绘边境处的托斯卡纳地区，以此表达对家乡命运的看法，倒也不足为奇。

不过需要考虑到的是，在18世纪，这个大厅——对安东尼奥·德尔·梅迪科而言，这里还兼作展示厅，陈列着当地雕塑家从他为遍布全意大利的客户采购的大理石中开凿出的作品——与我们如今所见大不相同： 墙壁上原本镶有木饰板，覆盖着红色壁纸，整个墙面都镶嵌着当地和东方的陶瓷，这些陶瓷嵌在木饰板之间，一直延伸到彩绘画框处。 这面木墙的装饰本意是衬托西贝伊创作的四幅浮雕——这些作品完成于18世纪50年代末，至今仍保留在原处，是这间大厅装饰的巅峰之作： 它们与门厅里的浮雕相似，但品质明显更高，是近乎不可思议的技艺杰作，是“技术炫技”的范例，富萨尼毫不掩饰地告诉我，其创作初衷正是“展示西贝伊究竟能做到什么程度”。 这一切都是层次渐进的，从压花浮雕到全圆雕，全靠阶梯式雕琢、凿子和锉刀的精心雕琢，让石头焕发生机，使其呈现出肉、砖、石灰华、丝绸、羽毛般的质感， 使其从边缘溢出。Cybei的浮雕几乎像是委托人心中某种疑虑、犹豫或犹豫不决的具象化： 这些雕塑宛如绘画，又似大理石绘制的画作；这些浮雕既不拘泥于二维空间，又从自身所在的空间中逃逸，侵入室内，主动迎向访客。在背景中，呈现出一座想象中的罗马，其基督教色彩远胜于古罗马风貌： 当然，有图拉真柱、凯斯提亚金字塔和万神殿，但也有塔楼和钟楼，还有穹顶与回廊——这些在西贝伊为安东尼奥·德尔·梅迪奇雕刻的罗马共和国时期故事所处的时代里，根本不存在。 在描绘马尔科·库尔齐奥与战马一同跃入深渊的浮雕中，从画框中迸发的大理石火焰仿佛想要在展厅内引发一场大火（若非它们坚硬冰冷的话）， 而右侧跪地的人物——这恰恰体现了绘画与雕塑之间的连续性——则是对拉斐尔《变容 》的直接引用。 西贝伊对这位乌尔比诺大师的钦佩还延伸到了那幅描绘穆齐乌斯·斯凯沃拉的浮雕上——该作品让人联想到梵蒂冈画廊，其中埃特鲁里亚国王波尔森纳的形象则呼应了《雅典学派》中的亚历山大大帝， 但其中还蕴含着拉斐尔所未曾察觉的讽刺：只需将视线从那位罗马统帅身上移开——他面不改色地任由右手在火上灼烤——转而注视藏身于波尔森纳斗篷褶皱中的小天使，便能领会其中深意。 因为在这组浮雕中——在这部由《科里奥兰纳》浮雕（以及那幅与主题无关、描绘海伦被劫的浮雕，其中甚至有一艘悬挂埃斯特家族海军旗帜的船只）所构成的、类似李维著作的摘要里——既没有戏剧性，也没有悲剧： 至多，只有人类存在的宏大剧场。

当安德烈亚推开客厅的两扇大窗时，正午的阳光瞬间倾泻而入，将那剥落斑驳的墙壁浸染成一抹蓝白色光晕，光线在基贝的浮雕以及占据后墙的半身像上流连不舍 （这些半身像均经过不同程度的修复，其中一尊确属十八世纪作品，但或许有两尊是罗马时代的，很可能是在卢尼附近出土的，不知何时，也不知为何，但肯定是在这座古老港口城市被发掘之前），随后光线似乎几乎要穿过拱顶的椭圆形开口流向室外。 再往前走，斯塔费蒂·德尔·梅迪科·萨尔泰斯基宫（Palazzo Staffetti Del Medico Sarteschi）内隐藏着另一排小房间，其中一间是卡洛·萨尔泰斯基的图书馆（里面还有几本有趣的18世纪书籍），其余房间则完全不见任何古代生活的痕迹，无论是家具、椅子还是画作。 这些房间曾经是卧室、客厅、游戏室和音乐厅。其中一间——那个狭窄且令人眩晕的小露台正对着吉贝利纳街——据文献记载，曾经是钢琴厅。如今，这些房间已空无一物。 我不禁想到，这里或许可以成为未来美术馆的理想场所，供日后可能寻回的古藏品重归故地。 不过在此之前，还可以做些别的事情：让开放参观成为常态，启动清理和修复工作，因为这里留存的所有藏品都亟需修复（大部分雕刻作品仍堆放在仓库里， 若不先将其整理妥当，便无法重返原有的展厅），并确保斯塔费蒂·德尔·梅迪科·萨尔泰斯基宫能够成为一座永久性的文化据点。即使没有美术馆，它本身也已具有重要意义。

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