Noli ist ein Schatten

Folgen Sie uns auf Google DiscoverBevorzugte Quellen

Um seinem Leser zu verdeutlichen, wie steil und beschwerlich der Aufstieg zum Antipurgatorio war, regte Dante ihn dazu an, sich eine ganze Reihe unzugänglicher Orte vorzustellen, angefangen bei Noli, dessen Erreichbarkeit am Ende des 13. Jahrhunderts – wenn man dem vierten Gesang des „Purgatorio“ Glauben schenken will – beispielhaft beschwerlich gewesen sein muss, da sie im Vergleich zu anderen hartnäckig abgelegenen Orten, die so verborgen waren, dass sie fast wild wirkten und von den Straßen jener Zeit nicht einmal gestreift wurden: die Festung San Leo, der Felsen von Bismantova, der Monte Cacume in den Lepini. Ich habe keine Ahnung, wie man zu Dantes Zeiten nach Noli gelangte: Ich nehme an, dass die bequemste Art der Anreise eine Seereise gewesen sein dürfte, denn die Alternative, der Dantes Topografie folgend, die Mühe mit sich gebracht hätte, sich auf steilen, von wer weiß wo herkommenden Bergkamm-Saumpfaden hinunter in die Ortschaft abseilen zu müssen, da die nächstgelegene Römerstraße, die Iulia Augusta, die auch im Mittelalter noch genutzt wurde, höchstwahrscheinlich, sobald sie Vado erreicht hatte, nicht mehr der Küstenlinie folgte, sondern mitten durch die Wälder des Hinterlands führte, Noli dabei völlig außer Acht ließ, und dann in der Gegend von Finale wieder ans Meer zurückkehrte. Das isolierte und wohlhabende Noli, eingeschlossen zwischen dem Monte Ursino und dem Kap aus kargen, schroffen und weißen Felsen, das es von Varigotti trennt: So muss es sich in etwa dargestellt haben. Eine Reihe von Türmen und Häusern aus Stein und Ziegeln, eingeklemmt zwischen zwei Landzungen, wo es bereits dunkel wird, während es anderswo noch hell ist, wo ein schelmischer Wind weht, ein Wind, der träge macht und die Bucht bedrückt, sobald die Sonne untergeht. Aber das ist in Ordnung: Noli scheint wie geschaffen dafür zu sein, auf die Schatten zu warten.

Das Straßennetz ist heute praktischer geworden: Die Aurelia sorgt im Sommer dafür, dass Tonnen von Urlaubern aus der Brianza und aus Turin an jenen schüchternen Strandstreifen gelangen, der sich teilweise hartnäckig den Fischern vorbehält, die ihre Boote dort auf dem Trockenen liegen haben, und zum Teil ist er Sache der Badegäste – ein Streifen aus feinem, mit Kies vermengtem Sand, der, wie die lokalen Tourismusverbände mitteilen, eine große Auswahl an gut ausgestatteten Strandbädern bietet, ideal für einen erholsamen Urlaub, ideal für Familien mit Kindern, ein Meer mit kristallklarem Wasser, das mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde. An der Strandpromenade steht direkt vor den mittelalterlichen Häuschen ein Karussell, wie man es in den Neunzigern überall sah, mit Raumschiffen, auf die Zeichentrickfiguren aufgesprüht sind – ein sofortiges Bekenntnis zur heutigen Ausrichtung der Stadt. Die meisten fahren damals nach Noli, um ihre Kinder ans Meer mitzunehmen, und es gibt keinen Grund, warum es anders sein sollte. Doch wenn man außerhalb der Saison dorthin kommt, präsentiert sich Noli voller Einfallsreichtum als die fünfte Seerepublik. Genau wie Gaeta, genau wie Ancona, genau wie Ragusa in Dalmatien, genau wie all jene Küstenstädte, die im 13. und 14. Jahrhundert über eigene Statuten verfügten und fünf oder sechs Jahrhunderte später das Unglück hatten, aus dem offiziellen Kanon ausgeschlossen zu werden, aus dem Wappen der Marine gestrichen zu werden und aus der Lektion über die Teilung Italiens, die man in der Grundschule lernt. Die Einwohner wollten damals ihre Ablehnung der offiziellen Geschichtsschreibung zum Ausdruck bringen, indem sie das Stadtwappen vor denen von Venedig, Amalfi, Genua und Pisa auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Rathaus platzierten, und wenn man dieses Winkelmaß aus Steinen sieht, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt. Aber vielleicht reicht es schon aus, den Blick auf die beiden großen Spitzbögen des Gebäudes, auf die darüber liegenden Blindbögen und auf den massiven, kantigen Bau des Rathauses zu richten, um dies zu erkennen: Vom 13. und 14. Jahrhundert ist praktisch nichts mehr übrig geblieben, doch die Einwohner von Noli aller Jahrhunderte haben sich dafür eingesetzt, dass zumindest das äußere Erscheinungsbild erhalten blieb und weiterhin mit dem daneben stehenden Stadtturm harmonierte, der seit den Zeiten, als Dante die Mühen des Abstiegs nach Noli beklagte, mehr oder weniger intakt geblieben ist.

Die Türme gehören zu den wenigen Dingen, die in Noli aus Dantes Zeit erhalten geblieben sind. Lässt man der Fantasie freien Lauf und greift – wie bei allen Mythologien üblich – auf die lokale Mythografie zurück (auch hier reicht ein Vers, um die Vorstellungskraft anzuregen), könnte man sich den Dichter vorstellen, der auf dem Weg nach Frankreich von einem der Berge rund um Noli aus das Profil der Stadt erblickt: Er hätte, eingebettet zwischen den Wäldern und dem Meer, etwa siebzig spitz zulaufende Backsteintürme gesehen, die schon von weitem den Wohlstand einer Stadt signalisierten, die von ihrem Seehandel lebte. Quellen belegen, dass es im 13. Jahrhundert in Noli zweiundsiebzig Türme gab, und wir müssen uns eine ebenso große Flotte vorstellen, da nach den kommunalen Gesetzen jeder, der einen Turm errichten wollte – sei er nun Adliger oder reicher Kaufmann (das waren die Gruppen, die sich die Türme teilten) – zwangsläufig ein Schiff besitzen musste. Ein Handelsschiff oder ein Kriegsschiff, das spielte keine Rolle: Ein Schiff war jedoch erforderlich. Heute gibt es in Noli keine Schiffe mehr: Man sieht höchstens die Fischerboote, die sich gut für Erinnerungsfotos eignen. Und von den Türmen sind noch vier übrig geblieben: der Rathaus-Turm sowie zwei der Türme, die die Stadttore überragten (der Turm von Porta Papona, der als einziger auch im Inneren noch so erhalten ist wie im 13. Jahrhundert, da er nie bewohnt wurde, und der Torre San Giovanni: beide wurden auf Wunsch der Stadtverwaltung errichtet, als man beschloss, die Stadt mit einer Stadtmauer zu umgeben, für den Fall, dass die Unwegsamkeit ihrer Berge nicht ausreichen sollte, um diejenigen abzuschrecken, die sie vom Land aus einnehmen wollten), und schließlich der Turm der Vier Ecken, mit 38 Metern der höchste. Für diejenigen, die sich bereits in Noli befinden, sind sie schwer zu sehen, denn Noli versteckt sich gerne. Es ist eine Stadt, die keine Geometrie mag, eine dunkle und in sich gekehrte Stadt, eine Stadt, die sich an jeden Moment ihrer Geschichte erinnert und ihn mit dem Schweigen ihrer Gassen, mit der Dunkelheit der kleinen Plätze, die sich dort öffnen, wo man dachte, eine Gasse ende, mit dem Geschrei der Kinder, die in wer weiß welcher Nische mit einem Ball spielen, und mit dem Läuten einer Glocke, von der man nicht weiß, wo sie gerade läutet. Noli selbst ist ein Schatten.

Wer noch mehr aus Dantes Zeit entdecken möchte, wird es schwer haben: Es gibt zwar die Burg Monte Ursino, doch was man heute sieht, ist nicht mehr die mittelalterliche Festung, sondern die Ruine eines kompakten, massiven und imposanten Bauwerks aus dem 16. Jahrhundert. Der Bischofspalast unterhalb der Burg hingegen ist ein Bauwerk aus dem späten 16. Jahrhundert, das zwei oder drei Jahrhunderte später umgebaut wurde – ebenso wie die kleine Kirche „delle Grazie“, an der man auf dem Aufstieg vorbeikommt: man geht dorthin, um Fotos von Noli aus der Höhe zu machen und weil es in dem ehemaligen Bischofsgarten eine hervorragende Cocktailbar gibt (wobei man darauf achten sollte, sich auf dem Weg dorthin nicht im Verkehr zu verzetteln, denn unterhalb der Überreste der Stadtmauer, nachdem man die Porta Papona hinter sich gelassen hat, um zum Bischofssitz hinaufzusteigen, wurde eine stark befahrene Landstraße gebaut, und zufällig ist dies der einzige Weg, um zu den weiter bergauf gelegenen Ortsteilen zu gelangen). Dort steht der Palazzo del Comune, der einst Sitz der Regierung der Republik Noli war, von dem man jedoch sagt, dass er im Laufe der Jahrhunderte umfassend umgestaltet wurde. Etwas abseits, inmitten der bürgerlichen Häuschen, steht die Kirche San Paragorio, die erste Kathedrale, die zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken Liguriens zählt; in ihrem Inneren befindet sich auch ein Kruzifix aus dem 13. Jahrhundert, das dem „Volto Santo“ von Lucca ähnelt, aber wir sehen sie so, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts von Alfredo d’Andrade restauriert wurde, und außerdem ist sie häufiger geschlossen als geöffnet, sodass man schließlich den kleinen Bach durchwatet, der am Rande des Zentrums fließt (über ihn führt eine kleine Steinbrücke, die pompös „Alte Brücke“ genannt wird: die Einwohner von Nola werden wohl gedacht haben, dass es schon zu viele alte Brücken gäbe, also musste man ein anderes Adjektiv finden) und sich wieder in den Gassen zu verstecken, um nach etwas anderem zu suchen. Es gibt höchstens ein paar Turmhäuser, aber man muss sich die Mühe machen, sie sich ohne den Schnickschnack vorzustellen, der sie oft überladen wirkt: Haus Pagliano ist das auffälligste, stammt jedoch aus dem 14. Jahrhundert, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein Assistent von Alfredo d’Andrade Hand angelegt, sodass man nicht mehr weiß, was gotisch und was neugotisch ist. Die Haus Repetto wäre gut geeignet, ja, sie ist sogar interessanter als ihre Schwestern, da sie auf dem grünen Steinstumpf eines Turms aus dem 12. Jahrhundert errichtet wurde, doch sie ist die am wenigsten auffällige. Casa Maglio und Casa Garzoglio stammen offenbar aus dem 13. Jahrhundert; es ist zwar nur noch wenig davon erhalten, aber zumindest lässt sich erkennen, wie die Häuser der Einwohner von Nola zu Beginn der Republik ausgesehen haben müssen: Bauten mit einem soliden Steinsockel und einem luftigeren ersten Stock, der mit Terrakotta verkleidet und durch Doppel- und Dreifachfenster veredelt ist. Es gibt die Piazza-Tor, doch Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie von einem spanischen Maler, einem gewissen Vicente Suárez – einem „Meteor“, wie es ein Kunsthistoriker, Massimo Bartoletti, „der, bevor er innerhalb von ein paar Jahren oder etwas mehr von der Bildfläche verschwand, eine recht beträchtliche Anzahl religiöser Gemälde schuf, die sich auf Noli und die Balagna verteilten“, also jene Gegend Korsikas, raue, dünn besiedelte und waldreiche Gegend, die sich um Calvi und den Monte Cinto erstreckt: Offensichtlich mochte Suárez unwegsame Orte.

In Noli malte Suárez das Bildnis an der Piazza-Tor und einige Werke im Inneren der schönen Kathedrale San Pietro, die ab 1572 zur wichtigsten Kirche von Noli wurde – in jenem Jahr, in dem der Bischofssitz per Bulle von Papst Gregor XIII. hierher verlegt wurde: bescheidene Altarbilder, an denen die Einwohner von Noli jedoch offensichtlich hingen (es gibt auch das Gemälde mit der Herrlichkeit des Schutzpatrons, des Heiligen Eugen), so sehr, dass sie dem Spanier die Ehrenbürgerschaft verliehen; das war am 6. August 1788, und viel mehr wissen wir nicht über das Leben dieses Sternschnuppen-Künstlers. In das Innere der Kathedrale aus dem späten 16. Jahrhundert, die sich nicht gerne zeigt und am liebsten flach inmitten der Gassen liegen bliebe, wäre da nicht der Glockenturm, der auf ihre Anwesenheit hinweist, gelangt man nicht aus Interesse: Man betritt die Kathedrale fast zufällig oder höchstens aus jener Pflicht, die jeden Besucher einer Altstadt dazu veranlasst, sich in die Kirche zu schleichen, die als die wichtigste wahrgenommen wird. Es gibt Werke von Suárez, es gibt eine barocke Kanzel aus dem späten 17. Jahrhundert, ein Werk eines gewissen Anselmo Quadro, es gibteine „Verkündigung“ von Giovanni Battista Maragliano, der versucht, an den bekannteren Anton Maria anzuknüpfen, der sein Verwandter war, und dann befindet sich auf dem Hochaltar ein Flügelaltar, der aus der Bischofskirche stammt und der der Überlieferung nach Vincenzo Foppa zugeschrieben wird, wahrscheinlich aufgrund einer vagen Ähnlichkeit der Gesichtszüge der Jungfrau, die auf einem Marmorthron sitzt und das Kind hält, während Engel um sie herum Lauten, Viellen und Harfen spielen, mit denen der Madonnen des Lombarden. Das Problem ist, dass dieses zwar reizvolle Flügelbild zu streng, zu altmodisch, zu unflexibel ist, um ein Werk des Meisters zu sein, der die Portinari-Kapelle mit Fresken ausstattete, der den Heiligen Sebastian in Brera malte und der die „Madonna del Tappeto“ schuf: Es handelt sich also um eine Zuschreibung, die ohne große Bedenken zurückzuweisen ist, eine Zuschreibung, die nicht ernst genommen werden kann. Wenn man unbedingt einen Namen finden muss, wäre der plausibelste wohl Lorenzo Fasolo, dem das heute in der Pinacoteca Civica von Savona aufbewahrte Flügelbild ähnelt, das jedoch aus der Santissima Annunziata in Spotorno stammt, dem Ort gleich hinter Noli, stammt und das eine identische Struktur wie das Flügelaltarbild von Noli aufweist, mit derselben Anordnung, denselben Proportionen zwischen den Feldern; sogar der Rahmen scheint fast überlagerbar zu sein. Das Altarbild aus Spotorno ist in deutlich besserem Zustand zu uns gelangt als das, was wir ohne große Zweifel als eine Art Pendant aus Noli betrachten können, das uns jedoch stärker beschädigt, verblasst und abgeblättert erscheint. Die Hinweise deuten jedenfalls alle auf Fasolo hin: die Gesichtszüge der Figuren, insbesondere der weiblichen, die senkrechte Art und Weise, mit der der Maler die Faltenwürfe fallen lässt, die fast wie schwere Leinenvorhänge wirken, sowie die skulpturale Muskulatur. Das Flügelaltarbild von Noli wurde offensichtlich angefertigt, um den Heiligen Sebastian und Rochus – die in den seitlichen Feldern dargestellt sind und als Schutzpatrone vor Krankheiten gelten – dafür zu danken, dass sie Noli vor einer Seuche bewahrt haben: Die Beter befinden sich zu Füßen der Heiligen und beten mit dem Blick zur Jungfrau Maria gerichtet. Ein faszinierendes Werk, gewiss, aber auch ein für die damalige Zeit recht gewöhnliches Werk, ein Werk für die Andacht einer kleinen Gemeinde, also ein Werk von nicht so hoher Qualität, dass man vermuten könnte, der Meister selbst habe es geschaffen: überzeugender ist die Vorstellung, dass es sich um ein gutes Werkstattprodukt handelt oder um ein Werk, das von einem Anhänger Lorenzo Fasolos gemalt wurde, der an der Riviera di Ponente tätig war.

Und wie dem auch sei: Für die Gläubigen, die vor diesem Flügelaltar beten und die vielleicht – neben den Kunsthistorikern – die Einzigen sind, die sich über seine Zuschreibungsgeschichte aufregen könnten, ist ein Vincenzo Foppa wahrscheinlich genauso viel wert wie ein Lorenzo Fasolo oder einer seiner Anhänger, und das ist auch gut so: Außerhalb der Museen hat man noch das Glück, eine Kunstgeschichte ohne Namen zu schreiben. Und in Noli gibt es keine Museen: Seine Geschichte bleibt also inmitten seiner Schatten verborgen, und um das Echo seines Handels, seiner Werften, seiner Bischöfe, seiner Podestà, seiner Familien, seiner Kriege, der Beschlüsse seines Konsulrats, der Reisenden, die es bewundert haben, der Seefahrer, die von seinen Ufern aus in die Weiten der Ozeane aufbrachen, als das Meer noch nach dem Unbekannten duftete – um diese Klänge zu hören, müsste man vielleicht zwischen den Steinen und Ziegeln stöbern. Aber Steine und Ziegel, darauf kann man wetten, haben wenig Lust zu antworten. Das Beste, was man finden kann, ist ein abblätterndes Schild mit Hinweisen auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten (und, in seltenen Fällen, Rezepten für typische Gerichte, sobald man die Geschichte des Bischofspalasts oder des Torre Papona gelesen hat), oder höchstens eine Gedenktafel aus dem 17. Jahrhundert unter der Loggia der Republik von Nola, auf der steht, dass kein Fremder länger als drei Tage verweilen durfte, wenn er nicht im Besitz einer von den Behörden ausgestellten Bürgschaft war, die bescheinigte, dass er eine anständige Person war; andernfalls hätte er eine Geldstrafe zahlen und zusätzliche Strafen riskieren müssen. Die Gedenktafel trägt das Datum 1666, doch das Dekret, auf das sie sich bezieht, stammt, wie zu lesen ist, aus dem Jahr 1620, und nun, da mehr als vierhundert Jahre vergangen sind, könnte man diese Vorschrift wieder aus der Versenkung holen, um sie an die Bedürfnisse des heutigen Touristen anzupassen. Die Bürgermeister aller Küstenorte sollten einen Ausflug nach Noli in ihren Terminkalender eintragen.

Manch einer könnte daraus schließen, dass Gastfreundschaft nicht gerade die Spezialität des Ortes ist. Und tatsächlich hat die Vertreibung von Fremden hier eine längere Tradition als die gefüllten Sardellen, sie steht vielleicht sogar dem Schleppnetzfischen in nichts nach. Und doch, wenn man genau hinschaut, stimmt es nicht ganz, dass Noli eine Stadt der Schatten ist. Vielleicht hatte Camillo Sbarbaro recht: Sie ist nur verächtlich gegenüber dem Land, und wahrscheinlich ist sie es geworden, weil sie das Meer wie eine verwundete Möwe betrachtet hat, weil sich der Wind an ihren Türmen zermürbt hat. Ihre Dunkelheit löst sich also an bestimmten Winter- oder Frühlingstagen auf, wenn man zufällig in Noli ist und nur die Einwohner sieht – diejenigen, die geblieben sind – und die sich fragen, was sie mit all den leerstehenden Häusern im Zentrum anfangen sollen, was man mit dem verlassenen Hotel anfangen soll, das man in der Nähe des Meeres an der Straße zum Vescovado vorfindet, was man mit einem Gebäudebestand anfangen soll, der für die hier Lebenden oft nicht einmal erschwinglich ist: In vierzig Jahren hat die Gemeinde ein Drittel ihrer Einwohner verloren, und nach den Daten, die der Bürgermeister vor einigen Wochen im Gemeinderat vorgelegt hat, stehen heute zwei Drittel der Wohnungen in Noli leer. Und dann lichtet sich die Dunkelheit, sobald jene Strandpromenade beginnt, über die sich alle einig sind – jene Strandpromenade mit den Strandbädern, den Bars, den Restaurants, Hotels, Parfümerien, das, was von den Zeitungskiosken übrig geblieben ist, das, was von den Souvenirläden für Urlauber übrig geblieben ist, das, was von den Ausgehlokalen übrig geblieben ist – diese Strandpromenade, die die Fähigkeit besitzt, wie eine Art Finale der Geschichte zu wirken. Auch wenn nicht ganz klar ist, was die Moral davon ist. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt eine.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.